Сижу тут мучаюсь. Мотора у нас нет. Думаю все и думаю о них, места себе не нахожу. Варианты есть такие: 1. платить кучу бабла за простой современный экономичный мотор, но без электричества (12 В на зарядку аккума) 2. купить за дешево 8-сильный двухтактник с блекджекоми шлюхами. Старый, надежный как лом, ремонтопригодный. 3. взять за копейки ногу от варианта 2 и приколхозить к ней по обкатанной другими рукоблудниками методике 4Т башку сил на 5. Электричества по дефолту нет, бензонасоса нет, нужен дополнительный колхоз. Вариант 1 дорог и непафосен. Он самый простой, он отвечает моим требованиям по расходу топлива, но не имеет собственного электрогенератора. Установить фирмовую катушку — дорого; чью-то кустарную — трудно найти; сделать самому — я не имею соответствующей оснастки. Вариант 2 дешев, крут как езда на Урале, неубиваем, тоже в целом прост, если не одно но. У меня нет прав. Права надо то-ли покупать, то-ли сдавать на них по-честному, я хз. Еще один очень жирный минус — слишком высокая мощность, которая мне не требуется, а отсюда — повышенный расход топлива (4 л/час по паспорту на максималке). Есть определенные меры, с помощью которых расход снижают: рестриктор во впускном коллекторе, другой карб и т.д. Я бы хотел приблизить расход к литру в час, но понимаю, что это врядли возможно. Ну а главные плюсы — это очень простой движок, в котором я полностью уверен и который я смогу всегда починить и наличие катушки освещения. Есть надежда, что это двигло, в случае надобности, на максимальной мощности сможет таскать нашу лоханку реально быстро. Но это под большим вопросом. Вариант 3 тоже дешев, но не так прост. Нужен колхоз, который чреват разными осложнениями и удорожаниями. Я с очень большим недоверием отношусь к хозяйственным движкам, несмотря на их сильную дефорсированность. Эти движки, скорее всего, неремонтопригодны. Но зато не нужно прав, и двигатель будет очень мало жрать. Цена движка минимальная, можно хоть второй с собой взять на всякий случай. В общем вот так. Не знаю, что делать. Посоветуете?Метки: лодка Posted on 9 апр, 2014 | Ссылка | Оставить комментарий | 34 комментария | Поделиться
Tags: Какое масло залить в редуктор лодочного мотора ветерок 8
Форум водкомоторников и водномоторников — катера, лодки, лодочные моторы, путешествия и рыбалка
Катера, лодки, лодочные моторы, мотоциклы, путешествия, мототуризм, фото видео съемка видеомонтаж
- Home Гостевая книга
- История болезни
- История катера
Судовой журнал
Путешествия по землеФоторепортажиРазбор полетовЛавка
Атрибутика и сувенирыКаталог
– лодки класса РИБ– надувные лодки– СВП– яхты+ добавить плавсредство» Производители и дилеры+ добавить компаниюФотогалерея
» Водная тема » Катера Сплав Анграпа 2012Сплав по Шешупе 2011Тверская волна 2010ЯхтыВодный и активный отдыхРыбалкаThe Tall Ships’ Races BALTIC 2009 KlaipedaВодномоторный сбор 2009» Автомобили и пр. транспорт
Авторалли и автоспортАвтотранспорт остальной» Мотоциклы
Байк-шоу Миллениум 2010 КаунасМото-фестиваль Брест 2010Мотоциклы, велосипеды и пр.МотоспортМотосезон 2007Открытие мотосезона 2006» Окружающий мир
Читайте также:
ИсландияИспания — ПортугалияИталияНорвегия» Прибалтика Калининградская областьПивной фестиваль Рига 2010СловенияФранция — Монак» Хорватия
ПриродаПанорамаЛадогаMacro (Макросъемка)ФотоюморУсы, лапы, хвост, крылья, копыта.» Разное
Аварии и поломкиВсяко-разно обо всемГотовите ли вы себе достойную смену?Грюнвальдская битваКинозал
Сухопутная тема» Видео из сети Рыбалка, яхты, катера, лодкиМотоциклы и велосипедыЮморноеЗанимательноеПрочее видеоПравила и помощь+ Добавить видеоПолезное
Материалы по фотоМатериалы по видеоИнформационный разделМотоциклы, велосипеды и автомобилиТест на профпригодностьСайтостроительствоРундук
» Сервис мануалы MercurySuzukiHondaTohatsuYamahaОстальные моторыКнижная полкаДокументы, билетыПолезное+ ЗагрузитьОбъявления
Категория — СушаКуплю, приму, ищуПравилаДать объявление
вода в редукторе Ветерок 8
Модератор: Valery
вода в редукторе Ветерок 8
Сообщение Barracuda » 09.06.2013 12:17
-
Читайте также:
Re: вода в редукторе Ветерок 8
Сообщение Valery » 09.06.2013 02:00
Re: вода в редукторе Ветерок 8
Сообщение devis » 17.06.2013 04:48
Re: вода в редукторе Ветерок 8
Сообщение Barracuda » 18.06.2013 06:13
Re: вода в редукторе Ветерок 8
Сообщение neherta » 10.07.2013 06:49
Re: вода в редукторе Ветерок 8
Сообщение Morax » 05.08.2015 06:37
Re: вода в редукторе Ветерок 8
Сообщение vcmma » 05.08.2015 07:15
Re: вода в редукторе Ветерок 8
Сообщение shkiper » 05.08.2015 08:51
Re: вода в редукторе Ветерок 8
Сообщение Morax » 06.08.2015 10:44
4.12. Регламентные работы мотора “Ветерок-8М”
Через каждые 25 часов работы мотора:
1) осматривать электроды свечей очищать их от нагара, промывать и устанавливать нужный зазор между электродами (0,85—1,00); 2) проверять затяжку наружных болтов, винтов и гаек, при необходимости подтягивать их. Проверять крепление плиты управления к подвеске и правильность затяжки винта основания магдино. (рис. 12); Примечание.
Затяжку гайки маховика можно производить ударами молотка по рукоятке ключа; 3) проверять наличие масла в редукторе через заливное (контрольное) отверстие и отсутствие воды через сливное отверстие. Перед этим мотор должен быть выдержан в вертикальном положении в течение не менее 10 час.
Через каждые 50 часов работы мотора:
1) смазывать несколькими каплями масла или солидолом наружные трущиеся поверхности (шестерни и оси румпеля, резьбу зажимных винтов подвески, подшипники и пружины пускового механизма и т. п.) без разборки узлов; 2) снимать отстойник и сетчатый фильтр топливного насоса и промывать их. Промывать поплавковую камеру карбюратора; 3) заменять масло в редукторе, но не реже одного раза в месяц при эксплуатации мотора, с промывкой редактора бензином. Масло заливать до уровня заливной пробки, около 250 куб.см. Для ускорения заполнения редуктора масло рскомен дуется подогревать до 50—70° С. Контроль уровня масла производить после выдержки мотора в вертикальном положении в течение не менее 15 мин. (при прогретом масле).
Через каждые 100 часов работы мотора:
1) снимать маховик, основание магдино и смазывать консталином или другой тугоплавкой смазкой посадочное место основания на крышке картера. Смазывать тонким слоем масла верхний конец коленвала, башмаки и втулку маховика. 2) очищать от нагара цилиндры, головку блока, поршни, поршневые кольца. Для этого снять двигатель, а затем блок цилиндров.
Рис. 12. Затяжка винта основания магдино.
Поршневые кольца, в случае их снятия для чистки, необходимо устанавливать в том же порядке, в каком они работали; 3)после снятия двигателя смазать шлицевое соединение коленвала с вертикальным валом тугоплавкой смазкой.
Рекомендуется следующий способ очистки от нагара без разборки двигателя. Разогретый мотор установить свечными отверстиями вверх, поставить поршни так, чтобы выпускные окна обоих цилиндров были закрыты; залить через свечные отверстия в каждый цилиндр смесь, состоящую из двух частей ацетона, одной части керосина, одной части масла для двигателя. Когда прекратится вспенивание смеси, ввернуть свечи и оставить мотор в таком положении на 8—10 часов, после чего слить смесь, запустить мотор и дать ему поработать несколько минут.
-
Читайте также:
Через 500 часов работы мотора:
Произвести разборку мотора для осмотра и чистки деталей. Детали, имеющие повышенный износ, заменить.
Какое масло для редуктора лодочного мотора ветерок
Все детали подводной части моторов «Ветерок-8» и «Ветерок-12» (дейдвуд, подвеска, редуктор) одинаковы, за исключением гребного винта. Поэтому приведенные ниже рекомендации распространяются на обе модели.
Редуктор (Рис.42) состоит из двух литых алюминиевых деталей: корпуса 4 и проставки 1, соединенных двумя шпильками М8.
Между корпусом редуктора и проставкой устанавливаются одна или две паронитовые регулировочные прокладки. Ведущая шестерня 5 выполнена вместе с валом и вращается в двух шарико-подшипниках — цилиндрическом 2 (№203) и коническом 3 (№7203). Ведомая шестерня 8 соединена штифтом с горизонтальным валом 6. На шестерню напрессовывается шарикоподшипник 10 (№205), который упирается в буртик корпуса редуктора через регулировочную шайбу 9.
Наружная обойма подшипника входит в корпус свободно и удерживается от проворачивания и осевого смещения резиновым кольцом 11, которое одновременно служит для уплотнения корпуса. Сальник 14, запрессованный в стакан 12, предназначен для уплотнения выхода из редуктора вала гребного винта 6.
Кулачковая муфта холостого хода состоит из двух полумуфт: ведущей 22, которая соединяется штифтом с вертикальным валом (рессорой), и ведомой 20, которая перемещается по шлицам рессоры посредством капроновой вилки 21.
Все шестерни и полумуфты редуктора изготовлены из высокопрочной стали 12Х2Н4А с последующей цементацией и закалкой до HRC-55.
К верхней части проставки крепятся стакан 24 с сальником 26 и шарикоподшипником 25 (№201) и водяная помпа. При работе двигателя крыльчатка 28 помпы приводится во вращение вертикальным валом, с которым она соединена шпонкой 29. Засасывание воды в помпу происходит через трубку 23. Между корпусом помпы и стаканом установлена резиновая втулка, уплотняющая выход тяги муфты холостого хода из проставки.
Гребной винт 15 связан с валом штифтом 17, который изготавливается из отожженной стали 40. Этот штифт является самым слабым звеном в передаче крутящего момента от моторах винту и при ударе винта о подводное препятствие срезается первым, предохраняя от поломки другие детали двигателя.
Возможны следующие неисправности подводной части мотора.
1. Попадание воды в редуктор. Ее причинами могут послужить: — износ или повреждение резиновых сальников; — изгиб гребного вала; — повышенный износ подшипников; — плохое уплотнение разъемов.
2. Не включается гребной винт. Это происходит в тех случаях, когда: — срезан штифт гребного винта; — провернулся демпфер гребного винта; — поломались шестерни редуктора; — поломался вертикальный вал.
3. Самопроизвольное расцепление муфты холостого хода. Это происходит в том случае, когда выкрошены или изношены зубья муфты.
4. Не поступает вода в систему охлаждения двигателя. Причиной может явиться: — повреждение или износ крыльчатки помпы; — износ или отсутствие (после переборки) шпонки крыльчатки; — негерметичное уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру.
Проникновение в редуктор лодочного мотора воды является, практически, единственной причиной его неполадок и усиленного износа. Валы, шестерни и подшипники, расположенные в полости редуктора, изготовлены из некоррозионностойких материалов, поэтому очень важно обеспечить герметичность этого узла. Смазка в редукторе должна заменяться через 25 моточасов. При каждой замене необходимо убедиться в отсутствии воды в сливаемом масле. Слив масла надо проводить не менее чем через час после остановки мотора, т. к. при вращении шестерен смазка интенсивно перемешивается с водой. Если при отворачивании сливной пробки после отстоя из редуктора сначала вытекает небольшое количество воды, а затем — масло или на только что заглушённом моторе сливаемое масло бурого цвета, это говорит о негерметичности редуктора.
При наличии даже небольшого количества воды необходимо выяснить причину потери герметичности. Для этого нужно отсоединить редуктор от дейдвуда и снять водяную помпу. Герметичность редуктора обеспечивается двумя уплотняющими манжетами на вале-шестерне и двумя на гребном вале, уплотняющим кольцом тяги муфты холостого хода и резиновым кольцом между стаканом сальника и шарикоподшипником №205. Эти узлы могут выйти из строя как по причине дефектов самих уплотнений, так и под действием больших радиальных биений проходящих через них деталей. В связи с этим перед вскрытием редуктора необходимо измерить радиальные люфты выходящих из него валов и тяги.
Люфты валов определяются измерением их перемещения в радиальном направлении в подшипниках стрелочным индикатором.
Резина сальников должна быть достаточно эластичной, без механических повреждений; стягивающая пружинка должна быть на месте. Размеры сальников редуктора приведены в табл. 3.
Вода может проникать в редуктор через уплотнение тяги муфты холостого хода при износе резиновой втулки. Внутренний диаметр втулки должен составлять 5,3+0,3 мм.
Степень уплотнения сальника вертикального вала 26 (Рис. 41) можно проверить следующим образом. В полость сальника со стороны, обращенной к муфте, нужно налить около 1 мл керосина и медленно проворачивая вал относительно стакана, следить за просачиванием керосина через уплотнение. Если сальник неисправен, то по другую его сторону на валике появится пятно.
Полная разборка редуктора необходима при замене шестерен и подшипников. Для этого нужно отвернуть две гайки крепления корпуса редуктора и отсоединить его корпус от проставки. Затем снять стопорное кольцо, запирающее стакан сальника гребного вала. Чтобы извлечь из корпуса редуктора гребной вал, нужно вставить в отверстие штифта 17 вороток и легкими ударами по нему молотка вынуть вал в сборе с ведомой шестерней и подшипником.
Затем следует снять стопорное кольцо подшипника №205, распрессовать съемником подшипник и, выбив штифт, снять ведомую шестерню с вала. Если подшипник №201 сидит в корпусе плотно, его извлекают съемником. Ведущую шестерню выпрессовывают при помощи выколотки и молотка. Чтобы не повредить хвостовик шестерни выколотку изготавливают из мягкого металла.
Смазочные материалы для лодочного мотора
Масла и смазочные материалы – предмет непрестанных споров и обсуждений не только среди автомобилистов. Свою лепту вносят любители маломерного водного транспорта. Масло в редуктор лодочного мотора лучше залить обычное автомобильное трансмиссионное, или которое больше рекламируют? Какую разновидность применять для приготовления бензиновой смеси? Все это активно обсуждается владельцами лодочных моторов.
В то время, когда на реках и озерах гудели исключительно отечественные «Ветерки», «Нептуны» и «Вихри» вопрос решался достаточно просто. Масла в редукторы лодочных моторов заливались из наличия: нигрол либо ТАД-17. Развести в бензине можно было автол марок АС-10 либо АСЗп-10.
Современные лодочные моторы более требовательны к применяемым смазочным материалам. Появление четырехтактных разновидностей и вовсе расширило ассортимент используемых маломерным флотом жидких и консистентных смазок.
Общие сведения и конструкция
Ветерок-12 имеет классическую двухтактную конструкцию, проверенную временем. Двухцилиндровая компоновка благоприятно сказалась на расходе топлива, ремонтопригодности и простоте обслуживания в домашних условиях. Более того, владельцы этого мотора могут хорошо сэкономить на топливе, ведь модель Ветерок-12 поддерживает горючее с довольно низким октановым числом, начиная с А-66 и А-72. Таким образом, в этот мотор, не опасаясь, можно заливать ныне востребованный АИ-92.
Двухтактный мотор получил дефлекторную продувку цилиндров. В качестве системы зажигания выступает устройство МЛ-10-2С. Рекомендуемая свеча зажигания – типа А7 или 5Ус. Редуктор надо смазывать трансмиссионным автотракторным маслом. Мотор получился компактным и не слишком тяжелым. Эта особенность позволяет разместить его в багажнике легкового автомобиля. Также не возникнет проблем и при установке мотора – с этим справится один человек, не прибегая к посторонней помощи.
Ветерок-12 имеет рабочий объем 250 кубов, что позволяет его устанавливать не только на малоразмерные, но и среднеразмерные суда, включая надувные лодки и катера. Благодаря этому двигатель подойдет коммерческим структурам, будет востребован в профессиональной сфере, в рыбацкой и охотничьей деятельности. Возможности мотора неограниченны, ведь его можно использовать для передвижения не только по рекам и озерам, но и соленым морским водам. Этому способствует высокий уровень защиты подводной части корпуса мотора. Защита оберегает двигатель от подводных препятствий, камней и других преград. Таким образом, Ветерок-12 доказал свою востребованность не только в дальних поездках, но и при движении по мелководью.
Обратим внимание, что Ветерок-12 имеет множество взаимозаменяемых деталей, который подходят от мотора Ветерок-8. Этот факт существенно повышает ремонтопригодность и удобство обслуживания мотора. Выносливость и долговечность мотора Ветерок-12 подтверждена не только эффективной системой охлаждения и качественной сборкой, но и 500-часовыми эксплуатационными испытаниями на специальном стенде. Затем двигатель успешно прошел реальные испытания по маршруту Ульяновск – Чебоксары – Ульяновск, двигаясь по реке Волга.
Редуктор подвесного лодочного мотора и его смазка
Для того чтобы разобраться в маркетинговых многоходовках производителей и одновременно сохранить от преждевременного износа редуктор мотора, сэкономить на приобретении смазок, необходимо понять специфику работы конусных и гипоидных зубчатых передач, какое масло для них необходимо. Именно такими передачами представлены практически все конструкционные построения редукторов подвесных лодочных моторов.
Конусная передача
Обычная скрещивающаяся конусная передача выполняется с прямыми либо косыми зубьями эвольвентного профиля. Оси ведущего и ведомого (первичного и вторичного) валов в такой передаче не имеют и не должны иметь смещения.
Достоинство такого построения зубчатой передачи – простота регулировки зацепления, не сложная технология изготовления зубчатых колес. Конусные передачи значительно дешевле гипоидных в технологическом отношении.
Качество и компонентный состав трансмиссионных масел для лодочных моторов с конусной передачей в редукторе не играют такой принципиальной роли, как в случае с гипоидным редуктором.
Недостатки тоже есть:
- высокий уровень шума при работе из-за повышенных зазоров в зацеплении и специфики контактного пятна;
- невысокий ресурс на наработку до ремонта или замены.
Гипоидная передача
Гипоидные передачи, при внешнем сходстве с конусными, имеют два принципиальных отличия, которые заключаются в криволинейности формы зубьев и обязательном наличии гипоидного смещения первичного вала относительно вторичного. Величина смещения математически интерполируется в зависимости от параметров образующей зуба – гиперболоиды.
Такая схема построения формы зубьев в зацеплении предопределяет основные преимущества гипоидной передачи:
- передача крутящего момента в гипоидном зацеплении происходит более мягко и плавно, чем в косозубой, а тем более в прямозубой паре;
- гипоидная передача генерирует гораздо меньше шума и имеет нагрузочную способность много большую, чем конусная прямо либо косозубая пара.
Форум Ветерок 8 — 12 (отзывы, эксплуатационный опыт, всё тут) | Автор топика: Padmakshi
Виктор (Hyman) Получается они во всей своей массе только нейтраль и вперед.
Виктор (Hyman) Подскажите, во сколько примерно ветерковская нога обойдется, для донора.
Александр (Patsy) Да, Виктор, вперед и нейтраль.
А по ноге Сергей подскажет. На почту ему или на стену напишите.
Виктор (Hyman) Спасибо.
Олег (Luigi) Поскажите по редуктору ветерка, при включении передачи появляетца сильный вой, пробовал крутить руками за вал винта на выключенной передаче в редукторе чтото перебирает. P.S масло чистое, воды нет.
Александр (Patsy) Олег, меняйте подшипники, и будет вам счастье! )))
Алексей (Kaylin) Приветствую форумчане, подскажите как снять маховик с ветерка8, чтоб добраться до зажигания? и сколько масла лить в редуктор в-8.я начинающий ветеровод.
Александр (Patsy) Алексей, для снятия маховика есть спец. съемник, масла в редукторе-250мл. Заливайте теплое, быстрее сквозь подшипники просочится. Сразу все не войдет-залили до отверстия-подождите пока стечет, еще заливайте! И так 250мл.
Олег (Luigi) Александр, заменил подшипники все огонь спасибо за совет
Александр (Patsy) Олег, рад был помочь)), обращайтесь, если что))
Евгений (Jenette) Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня мотор ветерок 8, когда заведешь его он поработает секунд 15 и глохнет, сначало после заводки обороты ровные, потом он начинает их быстро набирать и в итоге глохнет, в чем может быть проблема?
Алексей (Kaylin) Привет форумчане! у меня вопрос-можно ли на ветерке включать передачу на работающем моторе???
Александр (Patsy) Алексей, а как по другому?? Завел, прогрел, передачу включил, и в путь!!!
Александр (Patsy) Евгений, смотрите карбюратор, и проверьте все шланги на подсос воздуха. Я для этого прозрачные поставил, а так бы долго причину некорректной работы мотора причину искал.
Алексей (Kaylin) Мне сказали что нельзя, так как там какую то шпонку срывает. Что нужно заводить на передаче!
Алексей (Kaylin) А какое масло лучше лить в редуктор ветра 8?
Александр (Patsy) Алексей! Шпонку на винте бывает срывает, если вы скорость на больших оборотах включаете. Но у настоящего водомоторника их(шпонок) обычно полный карман)))) Я завожу в зависимости от ситуации. Если мотор прогрет, то завожу на скорости на малых оборотах.
Александр (Patsy) В редуктор любое трансмисионное масло. Обычно в редуктор попадает вода, так что масло часто приходится доливать(сливая конечно при этом воду). По этому масло самое не дорогое.
Алексей (Kaylin) А как часто смотреть уровень масла, и как вообще определить уровень масла. Так если попадет вода оно же вспениться!???
Алексей (Kaylin) Мне прежний хозяин туда гвоздь вставил… на винте уже ничего не сорвешь! Ана валу больше нет никаких шпонок в редукторе?
Александр (Patsy) Алексей, этот гвоздь у вас запросто срежет-ведь он и есть эта загадочная шпонка))) Шпонки я изготавливаю из электрода-4. Это просто куски проволоки, которые вставляются в вал через винт и загибаются.При ударе об дно, камень, топляк и т д эту шпонку срежет, и вал останется цел.
Александр (Patsy) Про масло: Вспенится конечно, ну и черт с ним. Приехали домой, отвинтили нижнюю пробку и сливайте воду с маслом, нормальное масло потекло-пробку закрываем, а через верхнюю пробку масло подливаем. Если есть время и руки, сделайте все по уму, чтобы вода в редуктор не попадала. Но я думаю многие просто сливают эмульсию и маслица подливают.
Алексей (Kaylin) Что имеешь ввиду по уму??? что надо сделать?
Александр (Patsy) По уму-заменить два сальника на валу и прокладку на сапоге.
Tags: Какое масло заливать в редуктор лодочного мотора ветерок
Масла для приготовления бензиновой смеси
Двухтактный принцип работы для лодочного мотора даже в условиях активной интервенции четырехтактных ДВС остается наиболее используемым, особенно если это мотор малой и средней мощности. Горючее для эксплуатации таких силовых установок нужно разбавлять маслом. Масло для двухтактных двигателей по обыкновению рекомендуется производителем.
Понятно, что применение паспортных марок масел для двухтактных лодочных моторов – наиболее оптимальный вариант для их эффективной эксплуатации. Но нередко возникают ситуации, когда для разбавления бензина вынужденно применяются смазки другого производителя, а то и вовсе другого состава.
Единого мнения на то, какое лучше применять при разбавлении бензина масло для двухтактных лодочных моторов, несмотря на сотни и тысячи исписанных страниц, до сих пор нет. Большинство пользователей утверждают, что современные лодочные моторы, такие как Ямаха, Сузуки или Тохатсу, категорически не способны работать, если для разбавления бензина залить отечественные продукты. Масло Лукойл не воспринимается ими вообще как достойный смазочный материал.
Существует и другая категория владельцев, для которых лодка является основным транспортным средством и, соответственно, расходы на ГСМ – значительная статья в бюджете. Они длительное время используют моторное масло Лукойл 2Т и приводят массу доказательств, что нет принципиальных отличий ни в состоянии внутренних полостей ДВС, ни в расходе бензина, ни в моторесурсе.
Главное, по их мнению, – соблюдать требуемое соотношение масла и топлива: должна выдерживаться предусмотренная паспортом мотора пропорция. Отечественные масла современных модификаций имеют неоспоримое конкурентное преимущество в части цены за литр подготовленного бензина.
