Разборка катушки кобра

Строение безынерционных катушек

Несомненно, чтоб починить катушку нужно представлять её строение и принцип работы. Все без исключения безынерционки собираются в заводских условиях из однотипных узлов, отличающихся в зависимости от габарита механизма своими размерами. Основными составляющими девайся являются ниже перечисленные части и детали изделия:

• корпус;
• зубчатый привод;
• тормозной фрикцион;
• ротор;
• опора катушкодержателя;
• переключатель заднего направления;
• шток крепления шпули;
• лескоукладыватель с дужкой и роликом;
• зубчатое колесо с дужкой.

В зависимости от модификации и предназначения безынерционки или как её ещё называют рыболовы мясорубки, она может дополнятся специфическим функционалом, присущим определённой модели.

Как разобрать катушку

Перед планированием проведения ремонта рыболовной катушки своими руками стоит побеспокоиться о наличии необходимых материалов и инструментов. Для этих целей рыболову понадобится фигурная и плоская отвёртка мелкого и среднего размера, круглогубцы, пинцет, шило, мягкая и жёсткая по структуре волоса кисть, маслёнка, кусочек ветоши, а также любого вида очищающая, спиртосодержащая жидкость и специальное минеральное масло, предназначенное для смазки трущихся деталей девайса.

Манипуляции с ремонтом удобно выполнять на письменном столе под яркой лампой с белым спектром света, на подложке из листа белой бумаги, где отчётливо будут видны мелкие детали и соединительные элементы изделия.

Разборка катушки

Разборка катушки ведётся по представленному ниже чёткому алгоритму. В процессе выполнения работ важно запоминать очерёдность последовательности операций и скрупулёзно вникать в нюансы способствующие аккуратности производства работ, связанных с приложением усилий к разъединению резьбовых, втулочных и стопорных соединений элементов и узлов изделия.

• отворачиваем гайку тормозной системы и шпули;
• снимаем шестерни и шайбы, размещённые под шпулей;
• демонтируем рукоятку катушки;
• отворачиваем гайку зажима в устройстве механизма;
• разбираем ротор;
• демонтируем лескоукладывательную дужку;
• демонтируем механизм защёлки лескоукладывателя;
• демонтируем ролик протягивания лески;
• отворачиваем винт стопорного устройства заднего хода;
• демонтируем рычаг переключателя;
• отворачиваем винт заглушки;
• демонтируем заглушку;
• демонтируем стенку.

После манипуляций с деталями и корпусом механизма переходим к разборке лескоукладываетля. Однозначный алгоритм работ при демонтаже деталей этого элемента построить не представляется возможным, ввиду существенных различий конструкции приспособления в каждом варианте девайса. Для надёжности выполнения работ рекомендуется делать поэтапную фотофиксацию каждой проводимой операции, что на сегодняшний день вполне доступное простому обывателю мероприятие, применяя для этих целей смартфон.

Зафиксировав процесс разборки в фотографиях, после диагностики и ремонта спиннинговой катушки, рыболов легко справится с её обратной сборкой, без ошибок приведя изделие в первоначальный и работоспособный вид.

В продолжение статьи мы рассмотрим ряд наиболее часто возникающих неполадок безынерционок. Это некритичные для полного выхода механизма со строя неполадки могут быть связаны как с дефектами материалов изделия, так и с некорректной эксплуатацией девайса. Ведь неблагоприятные условия при которых работают узлы мясорубки, а это высокая влажность, абразивные частицы песка и элементарная грязь, безусловно оказывают только негативное влияние на работу агрегата в целом, несмотря на щепетильность и бережность отношения к нему.

Но зачастую, на практике ловли, даже при соблюдении минимальных правил пользования безынерционкой и регулярного технического обслуживания зубчатых передач и подшипников, данные неприятности случаются из-за отработанных сроков и ресурсов, превышающих предельные возможности узлов и деталей продукта. Представленные поломки катушек не должны смущать и выбивать с колеи рыболова, ведь он должен уметь самостоятельно привести девайс в порядок, что вполне выполнимое дело.

рыболову необходимо произвести откручивание винта стопора обратного хода и демонтировать муфту. Затем тщательным образом делают очистку узла от загрязнений и старых смазывающих составов с промывкой уайт-спиритом или растворителем очищенных поверхностей. После этих манипуляций и просушки производят свежую закладку смазки и обратную сборку. Работоспособность агрегата восстанавливается до первоначально состояния.

Подача лески спиралью при забросах приманок одна из распространённых проблем эксплуатации безынерционок, которая решается довольно простым способом, ведь проблема некорректной работы кроется в засорении ролика лескоукладывателя. Суть ремонта катушки для спиннинга при возникновении этой проблемы заключается в очистке от загрязнений узла лескоукладывательного механизма.

Предлагаем ознакомиться: Как привязать леску к катушке спиннинга и зимней удочки правильно, инерционной, безынерционной и мультипликаторной

Потребуется сделать разборку ролика лескоукладывателя, следуя рекомендациям, представленным в нашей статье в предыдущих главах, и кистью удалить видимые засоры с последующей промывкой деталей. Смазав узел заново, производят его последовательную сборку и комфортно эксплуатируют девайс.

Рассматриваемая неполадка грозит потерей приманок и присуща новым, только приобретённым механизмам с передним расположением регулировочной ручки фрикционного тормоза, при так называемой обкатке катушки на первых рыбалках. В устройствах данных конструкций фиксирующая гайка приподнята над краем шпули на высоту в 1–2 мм.

Когда рыболов сматывает оснастку, леска зачастую цепляется за гайку и затягивается под край шпули, что приводит к дальнейшему запутыванию, деформации и обрыву шнура. Для устранения некорректности при смотке необходимо разобрать безынерционную катушку с леской шпули, выкрутить зажимную гайку с шайбами устройства фрикционного тормоза и заменить заводскую фетровую прокладку на точно такую же по размерам, только вырезанную из тонкой пластмассы.

Шум внутри катушки

Шум внутри корпуса механизма может говорить как о мелочных, так и о серьёзных неполадках. Услышав посторонние звуки в виде скрипов или скрежета стоит прекратить эксплуатацию девайса до выяснения сути проблем. В любом случае потребуется разобрать катушку спиннинга и визуально осмотреть передаточный механизм.

Проблема решается механической очисткой и промывкой агрегата с последующей закладкой свежих смазочных составов. При обнаружении деформации деталей и подшипников, что наиболее вероятно, потребуется их полная замена на новые запчасти.

Неравномерное наматывание лески свойственно старым, имеющим долгий срок эксплуатации девайсам. Проблема проявляется в виде конусообразной передней укладки шнура при смотке, либо такой же задней намотке лески на шпулю. При образовании конусной укладки в передней части следует полностью удалить, снять шайбу с основного вала детали.

Вариант ремонта безынерционной катушки при намотке конусом вверх заключается в добавке ещё одной шайбы на вал, компенсирующей образованную выработку. И в том и в ином случае неполадка устраняется в полном объёме, позволяя мотать шнур в изначальном, удобном для забросов первоначально и конструктивно заложенном заводском стиле.

Если механизм катушки клинит под нагрузкой, то велика вероятность требующейся замены ведомых или ведущих шестерён. Для определения потребуется диагностика, заключающаяся в разборке корпуса и визуальном осмотре передаточного механизма с определением дефектных деталей. Проблема возникает из-за некачественного материала шестерёнок и зубчатых валов, а также от солидных сроков эксплуатации безынерционки.

Предлагаем ознакомиться: Прикормки для ловли тарани на удочку

Симптомы неполадки изначально проявляются как лёгкие постукивания внутри корпуса впоследствии переходящие в прихрамывание при прокручивании рукоятки, а затем и в её заедание и заклинивания даже при минимальных нагрузках. Стоит учитывать, что для исправления неполадки потребуются подходящие по параметрам запасные детали.

Неприятным дефектом считают повреждения на бортиках шпули. Чаще всего неполадка этой направленности возникает в результате ударных нагрузок по корпусу девайса, реже, а эта проблема некачественного продукта, она является причиной выработки от использования жёстких шнуров. На бортике шпули появляются микротрещины, сколы и зазубрины.

Ремонт катушки спиннинга своими руками заключается в шлифовании бортика шпули и полном устранении неровностей и шероховатостей, приводящих к дискомфорту забросов и снижению разрывных нагрузок лес. Для этих целей иногда достаточно применения мелкоабразивной шлифовальной бумаги и пары минут несложной в выполнении работы.

Самозатягивание фрикциона, к большому сожалению рыболова, стоит отнести в разряд неисправностей при которых починить катушку для спиннинга не представляется возможным. Неполадка часто вызывает разрыв лески, особенно если лов ведётся на деликатные снасти с малыми диаметрами шнуров, неожиданно проявляясь в моменты стравливания нити.

При ведении рыбалок на тяжёлые снасти с толстыми шнурами самопроизвольное зажатие фрикциона может вытечь в поломку самого передаточного механизма. Неисправимый дефект – удел некачественной сборки дешёвого продукта, который при возможности нужно вернуть по гарантийным обязательствам производителя и приобрести новое изделие.

Раздражающим во время рыбалок является дефект девайса, при котором происходит самосброс дужки лескоукладывателя, происходящий в режиме подмотки шнура. Проблему в одном из вариантов ремонта можно снять подтягиванием зажимных винтов крепления дужки. Если зажатие крепёжных винтов не снимает вопрос некорректной работы, стоит увеличить жёсткость пружины, располагающейся под крышкой девайса.

Чистка ролика лескоукладывателя должна восприниматься рыболовом как регулярный ремонт катушки своими руками после определённого периода эксплуатации. Устройство аккуратно разбирают на отдельные детали, которые, за исключением подшипника, тщательно промывают в растворителе полностью удаляя всю грязь.

Устройство катушки — стопор обратного хода

• Facebook
• VK

В настоящее время подавляющее большинство рыболовных катушек имеют свободное вращение только в одну сторону. Причем это относится к катушкам любого типа – безынерционным, мультипликаторным и даже к тем, которые принято называть просто «колесо».

Устройство, которым еще совсем недавно многие производители рыболовных катушек привлекали потребителей в своих рекламных проспектах, получило название Instant Antireverse, что по-русски означает «мгновенный стопор обратного хода». Оно применяется как в роторе «безынерционки», так и в шпуле инерционных катушек (с приводом и без такового). Конструкция этого устройства, судя по всему, явно была заимствована у втулки свободного хода заднего колеса велосипеда и оказалась настолько проста и практична, что распространилась даже на самые консервативные из катушек – нахлыстовые, которым добавила еще одну потребительскую опцию. Но прежде чем более внимательно заглянуть в чрево «мгновенного антиреверса», следует вспомнить его предшественников, многие из которых до сих пор состоят на вооружении рыболовов.

Зуб за зуб

Появившиеся в 50-х годах XX в. безынерционные катушки изначально вообще не имели устройства, препятствующего вращению чашки ротора в сторону, противоположную намотке лески. Эта «мясорубка» быстро завоевала популярность благодаря тому, что забросу с ней практически не требовалось серьезно обучаться (за час практики даже леди и малые дети становились спиннингистами), и тут же стала совершенствоваться на все лады. Одним из первых новшеств стал именно стопор обратного вращения… ручки, которой весь механизм приводился в действие. То есть устройство было смонтировано на оси ручки катушки и блокировало ее вращение «не в ту» сторону. В простейшем варианте это был оребренный или в виде звездочки диск с резьбой на оси ручки, который, по существу, исполнял обязанности контргайки. При необходимости остановить вращение чашки лесоукладывателя на размотку можно было, не отрывая руки от катушки, одним пальцем слегка провернуть эту фигурную гайку и просто заклинить вращение механизма.

Однако такое устройство не полюбилось большинству потребителей, и тогда вместо него был внедрен древний храповик – западающий на зубья главной шестерни (или проточки на ее оси) подвижный зубец, расположенный на корпусе катушки. По желанию его можно было включить или выключить. При включенном состоянии рычаг храповика фиксировал шестерню, позволяя ей вращаться только в одну сторону. На простых инерционных катушках типа проводочной и ее аналогов эта система с успехом применяется и поныне (1), и в нахлыстовых катушках, правда с небольшими дополнениями, она тоже остается очень популярной (2).

1. Обычная проводочная катушка с храповым механизмом антиреверса

2. Инерционная катушка «Нельма» имеет оригинальный стопор обратного вращения шпули

Но на главной шестерне храповой механизм просуществовал недолго, «пересев» на ротор безынерционной катушки, вернее, на его ось. Фактически сразу же после малой шестерни главной передачи на оси ротора (эту трубчатую деталь из бронзы или латуни иногда ошибочно называют «червяком») установили храповое колесо, в соприкосновение с которым входила деталь в виде двуплечего рычага (3).

3. Простейший вариант многоточечного антиреверса – это тот же храповик, только компактный

Управление рычагом осуществлялось простой кнопкой «вперед-назад», установленной на задней поверхности стойки или корпуса катушки (4).

4. Кнопка включения многоточечного антиреверса на корпусе катушки

На многих катушках такая система стопора обратного хода (то есть вращения ротора) вполне удачно продолжает существовать и сейчас. Причем не только на «безынерционках» экономкласса, но и на вполне достойных «мультах», стопоря там шестеренчатый механизм передачи. Однако более прогрессивной с точки зрения сборки, износа и надежности одновременно стала та же храповая система, но перенесенная на внутреннюю поверхность уже самого ротора безынерционной катушки. Поскольку эта конструкция оказалась настолько живучей, что в некоторых классах катушек применяется и поныне, уделим ей особое внимание.

Живучее многоточие

Более надежной фиксация ротора «безынерционки» стала благодаря тому, что храповым колесом теперь является внутренняя поверхность цилиндрической части ротора (5). А собственно стопором – специальный рычаг, закрепленный на оси передней части корпуса катушки. Большой диаметр храпового колеса делал остановку ротора явно надежнее с точки зрения усилия, прикладываемого к катушке через леску.

5. Зубчатое колесо храпового механизма «переехало» на внутреннюю поверхность ротора

В карповых и матчевых катушках, где используются почти исключительно достаточно растяжимые моноволоконные лески, «многоточечный» антиреверс прекрасно справляется со своими обязанностями. Некоторая «медлительность» реакции катушки в матчевом варианте с лих вой компенсируется размашистой, но мягкой подсечкой при леске малого диаметра, что в целом не способно причинить вред катушке. В карповом варианте зачастую подсечка вовсе не производится, что почти исключает ударную нагрузку на катушку. Однако на некоторых недорогих катушках с «многоточечником» сама стойка рычага может быть недостаточно прочной, особенно при пластиковом корпусе, и при эксплуатации с плетеной нерастяжимой леской, дающей ударные нагрузки, такая деталь может сломаться безвозвратно. Об этом нужно знать тем, кто решил ловить спиннингом на джиговые приманки, где подсечка зачастую выполняется очень резко, и поэтому при покупке катушки следует выяснить систему антиреверса по прилагаемому сборочному чертежу.

В моей практике был поучительный случай, когда человек, получивший «плетенку» в подарок (Power Pro с прочностью на разрыв 13 кг), на второй же рыбалке прямо у меня на глазах сломал вполне приличную катушку с «многоточечником», из-за того что резко, почти ударом подсек судака «дубовым» удилищем. Катушка при этом просто перестала вращаться, поскольку рычаг на стойке отломился (6) и попал между корпусом и ротором, глубоко врезавшись в результате удара в пластик.

6. От чрезмерной ударной нагрузки лопнул рычаг антиреверса

Вполне возможно, что именно появление плетеных и нерастяжимых шнуров из полиэтилена (ПЭ) подтолкнуло конструкторов безынерционных катушек к внедрению новой системы антиреверса.

Роликовая муфта

Сама по себе обгонная, или роликовая, муфта была известна в технике довольно давно. Она с успехом применялась там, где необходимо было совместить сразу несколько условий вращения: легкость, мгновенное торможение до полной остановки системы и минимальные размеры устройства при достаточной его прочности. Применение обгонной муфты во втулке заднего колеса самого обычного велосипеда, не имеющего системы переключения передач, получило прямо-таки мировую известность. Так, если раскрутить педали, добившись приемлемой скорости, можно немного передохнуть, прекратив работать ногами. При этом велосипед с седоком легко продолжит движение по инерции, а педали сами по себе крутиться не будут. Если же возникает необходимость резко и действенно затормозить, то проще это сделать не руками, когда сначала нужно перехватить руль и только потом потянуть на себя рычаг переднего тормоза, а ногами на педалях.

Простое движение педалей «в обратку» может сразу, до дыма от резины на асфальте, остановить вращение заднего колеса. Именно это изобретение человечества и было внедрено во многие катушки. обгонной муфты катушки довольно простое. Между вращающейся осью ротора и неподвижным корпусом муфты установлен сепаратор – кольцевая обойма с находящимися в ней роликами. Ролики из термообработанной стали с высокой чистотой обработки являются одновременно и элементами подшипника качения. Корпус муфты имеет гнезда под ролики, которые выполнены не цилиндрическими, а как бы сужающимися, в виде запятой (рис. 1).

Рис. 1. Схема устройства роликовой муфты: 1 – неподвижный корпус приманки; 2 – сепаратор; 3 – неподвижная ось; 4 – направление свободного вращения ротора; 5 – ось ротора; 6 – ролики.

В отдельных конструкциях сам сепаратор является одновременно деталью, управляющей смещением роликов по окружности на не-большой угол. Как только ось начинает вращаться в противоположную сторону (на рисунке – против часовой стрелки), ролики силой трения смещаются по окружности и прижимаются к внутренней поверхности корпуса муфты. Их заклинивает между подвижной осью и этой деталью, что полностью и чрезвычайно быстро останавливает вращение. От прочности внешнего корпуса муфты или управляющего сепаратора зависит максимально допустимая нагрузка на данное устройство.

Конструкция оказалась настолько простой, технологичной и дешевой, что ее стали буквально «втискивать» чуть ли не во все модели катушек. Причем даже в те, которые по сфере своего реального применения совершенно не нуждались в мгновенном антиреверсе. Производителей вполне можно понять: если есть компактная система роликовых подшипников, обеспечивающая длительную работу вращающихся частей без износа и люфтов, то почему бы ее не применить? Собственно, роликовая муфта в качестве подшипника качения по надежности и долговечности равна двум-трем шариковым однорядным подшипникам. А в некоторых простых по конструкции катушках муфта свободного хода явно улучшает потребительские свойства. Так, например, в нахлыстовых катушках «обгонка» добавляет опцию: выполненная в виде отдельной детали, она позволяет легко делать из «леворукой» катушки «праворукую». Для этого достаточно все-го лишь снять фигурную пружину А (7), вытащить и перевернуть саму муфту (8), что меняет направление вращения и задействует систему управляемого подтормаживания шпули. 7. Роликовая обгонная муфта в нахлыстовой катушке. 8. Перевернув муфту, изменяем направление вращения катушки.

Справедливости ради следует заметить, что именно постоянный, а не отключаемый по желанию рыболова мгновенный антиреверс, то есть стопор обратного хода ротора на безынерционных катушках, не всегда жестко необходим. А ведь многие модели катушек (включая низкопрофильные байткастинговые – так называемые «мыльницы») оснащены именно постоянным антиреверсом, что иногда осложняет точную регулировку длины свиса приманки при забросе. Особенно явно это проявляется при ловле на очень легкие приманки.

За обгонной муфтой среди определенной категории спиннингистов закрепилась и дурная слава из-за отказа в работе этого узла в катушке, которая используется на холоде. Зимний спиннинг все больше распространяется по планете, на которую наступает глобальное потепление. Так стоит ли зимой отказываться от применения катушки с роликовой муфтой?

Кашу маслом…

Напомним: смещение роликов в муфте до заклинивания происходит под воздействием силы трения. Если же трения не возникает, то начинаются осложнения в работе системы. Основная причина того, что ротор при включенной обгонной муфте все-таки проворачивается, не включается или, наоборот, не выключается, кроется в смазке. Как правило, большинство моделей современных катушек оснащены «обгонкой» с роликами малого диаметра. Эти кусочки круглой стали имеют малую массу и часто просто залипают в сепараторе на консистентной или загустевшей от холода смазке. К тому же силы трения (и без того ослабленной смазкой) просто не хватает для смещения роликов относительно внешнего корпуса муфты. В итоге весь механизм превращается в идеальный подшипник качения.

Чтобы вернуть систему к работе, нужно всего лишь удалить излишнюю смазку или, что лучше для зимы, заменить ее на более жидкую. В самом простом варианте можно снять ротор и опустить катушку штоком вниз в стакан с керосином, так чтобы «обгонка» была погружена в него. Можно также в зависимости от конструкции, не разбирая саму муфту, снять ее с корпуса и промыть в чистом керосине (осветительном или для растворения красок). После трех-четырех минут промывки следует извлечь катушку или муфту и, не дожидаясь полного испарения керосина, стряхнуть его излишки и установить муфту на корпус, если ее снимали. Затем нужно поставить ротор на место и вращать его с разной скоростью, попеременно включая и отключая антиреверс. При этом остатки керосина центробежной силой выдавит наружу (их следует промокнуть салфеткой), а тонкий слой смазки ровно распределится по роликам и сепаратору. Кстати, в мороз порядка -8… -10 С «обгонка» лучше всего работает вообще практически без смазки. В отдельных случаях отказ работы обгонной муфты обусловлен излишними люфтами между торцами роликов и управляющим диском-сепаратором из пластика (9).

9. Управляющий диск роликовой муфты в корпусе катушки

Продольное смещение роликов приводит к тому, что они частично выходят из зацепления с этой деталью, уже не смещаются по окружности на необходимый угол и система перестает работать, как должно. Здесь «лекарством» будет шайба из тонкого пластика, устойчивого к смазке, например капролона, фторопласта (10). 10. Самодельная шайба устранит проскальзывание антиреверса В домашних условиях допустимо использовать блистерную упаковку от воблеров или блесен. Вырезать такую шайбу можно и ножницами, но гораздо точнее – с помощью чертежного кронциркуля из готовальни. Его нужно выставить по нужному диаметру и вращать, удерживая центр и прижимая инструмент к пластику. Острый конец кронциркуля в виде иглы легко прорезает пластик за 10-15 оборотов. Сначала вырезается внешний диаметр, а потом – внутренний. Потом следует уложить готовую шайбу на муфту, установить крышку и проверить легкость вращения – ось ротора должна вращаться без заеданий. После такого «лечения» катушка работает безотказно.

Иногда бывает, что рычаг включения не имеет нужной длины либо угла хода, причем это может быть у самой управляющей фишки, у механизма привода диска сепаратора или даже у штока привода. В таком случае приходится разбирать всю катушку, снимать муфту и выяснять, что и где перестало правильно взаимодействовать (11). Это относительно простая, но кропотливая работа, не требующая особых пояснений. 11. Обгонная роликовая муфта со снятой крышкой В редких случаях бывает поломка сепаратора – раскол или несколько трещин. Происходит такое при значительном превышении нагрузки на катушку, сопряженной с ударом, например от резкой и размашистой подсечки на провисшей «плетенке». Диагностировать подобную «болезнь» трудно. Иногда поломка проявляется в виде кратких «закусываний» ротора при отключенном стопоре обратного хода или, наоборот, в виде хорошо ощутимого, но короткого проскальзывания ротора при включенном антиреверсе: ротор как бы «схватило», но тут же он под небольшим усилием проворачивается. В редчайших случаях бывает поломка внешнего корпуса муфты: трещина или полный разлом. Признаком такой беды является отсутствие либо крайне слабое торможение ротора при включенном стопоре. Здесь не обойтись без специалиста, который способен произвести ремонт – как правило, замену роликовой муфты в сборе.

При эксплуатации любой катушки, имеющей обгонную роликовую муфту, чтобы обеспечить ее работоспособность, следует придерживаться всего лишь двух правил: воздерживаться от приложения к катушке излишнего усилия и не «перемазывать» саму муфту. Разумеется, знание принципа работы любой из рассмотренных выше систем антиреверса обернется грамотным выбором катушки под тот или иной полюбившийся метод ловли рыбы.

Статьи по теме:

Река Сирет

Озеро Ялпуг

Каховское водохранилище

Река Тетерев

Варианты, как работает безынерционная катушка

Рассмотрим принципы, как работает безынерционная спиннинговая катушка. Во время закидывания леса скользит через боковую щечку стационарной шпули. Перед закидыванием снасти укладыватель лесы отщелкивается вбок, чтобы не мешать сходу нити.

После поворота скобы лесоукладывателя нить ложится на ролик, за счет которого и ведется правильная намотка на шпулю. Намотка осуществляется двумя способами:

• виток к витку, правда, в этом случае верхние горизонты нередко проваливаются вниз, препятствуя высвобождению лесы в момент заброса;
• крестообразное наматывание, минус которого – уменьшается лесоемкость шпули.

Принцип работы безынерционной катушки заключается в особом креплении шпули, осуществляется которое двумя вариантами: торцевой кнопкой на замке либо жестко. Жесткий монтаж предпочтительнее, так как имеется вероятность смены шпули.

Если неизбежна запредельная нагрузка на снасть при вываживании трофейных экземпляров, необходимо использовать фрикционный тормоз, который имеет регулировку. Регулировка может быть выполнена как в виде барашка на шпуле либо ручки, что более предпочтительно.

Предлагаем ознакомиться: Нужны Ли Дополнительные Катушки К Металлодетектору

Переключатели существуют разнообразных видов – движковые либо флажковые – за счет них осуществляется работа безынерционной катушки, вернее, ее тормозного механизма. Наибольшее распространение получили движковые переключатели, которые находятся внизу либо сзади корпуса.

Любая катушка имеет собственный профиль намотки лесы, и для регулировки геометрии используются специальные шайбы, которые могут идти в комплекте. Если они отсутствуют, можно самостоятельно определиться, из чего сделать шайбу для безынерционной катушки. Важно помнить, что катушки с передним и задним фрикционом имеют различную регулировку.

Базовые принципы, как правильно пользоваться безынерционной катушкой

Использование безынерционки начинается с момента намотки на нее плетеного шнура либо монофильной лески. Делается это следующим образом. Мясорубка крепится к удилищу, затем, начиная с вершинки, через кольца пропускается леса. Скоба лесоукладывателя откидывается, леса фиксируется на шпуле с помощью специального стопора либо самозатягивающимся узлом.

После этого дужка возвращается в исходное положение и ведется намотка лесы. Чтобы знать, как сделать безынерционную катушку наиболее работоспособной, важно помнить, что верхние витки лесы не должны достигать бортика шпули на расстояние не более полутора миллиметров, чтобы обеспечить легкий сход нити.

Теперь, когда в руках находится безынерционная катушка для спиннинга как пользоваться ею, не составит никакого труда. Подробно об этом мы писали в статье «Основные правила, как забрасывать спиннинг с безынерционной катушкой».

• Отпуская лесу либо подматывая ее, необходимо добиться, чтобы приманка находилась примерно в полутора метрах от вершинки.
• Пальцем зажмите лесу к удилищу и отщелкните скобу лесоукладывателя.
• Как ловить с катушкой безынерционной: сделайте замах, отведя бланк за спину либо в сторону, и с нарастающим убыстрением выбросьте его вперед.
• В последний момент отпустите лесу, которая начнет сходить со шпули.
• После приводнения оснастки защелкните лесоукладыватель.

В первую очередь важно знать не то, как пользоваться безынерционной катушкой с передним фрикционом или задним, а до самого замаха и по его окончании внимательно следить, где находится приманка, в противном случае можно так подцепить коллегу, что мало не покажется.

Если катушка хранится спустя рукава и так же транспортируется, она в любой момент может подвести из-за попадания влаги и песка. Последствия нелицеприятные – смазка смешивается с абразивами, усиливается шумность, а мягкость хода значительно снижается. Поэтому думая, как лучше перевозить безынерционную катушку и хранить ее, лучше воспользоваться чехлами либо пластиковыми и деревянными ящиками.

Неисправности безынерционных катушек

Характерные неисправности

Как и многих рыболовов, меня, кроме самой рыбалки, всегда интересовало все связанное с ней. В последние годы одним из любимых моих увлечений являются спиннинговые катушки. Мне очень интересно знать, как устроены механизмы катушек, какие у них особенности и отличия, преимущества и недостатки, каковы причины выхода из строя того или иного узла. За это время на моем «операционном» столе побывало множество разных катушек, накопился достаточно большой опыт, и я хотел бы поделиться им с читателями.

Почему же ломаются катушки? Спиннинговая катушка — устройство достаточно сложное и причин ее поломок может быть немало. Разделим существующие неисправности на две основные группы. Первая — неисправности, вызванные неправильным хранением и транспортировкой катушек, и вторая — неисправности, возникающие в процессе эксплуатации.

При небрежном хранении и транспортировке с катушкой может произойти масса неприятностей — от попадания в ее узлы песка и воды до механических поломок при падении и других нежелательных воздействиях. Попадание внутрь механизма песка и воды не сулит ничего хорошего, последствия этого — шелест подшипников из-за оказавшихся в них абразивных частиц и перемешивания смазки с водой, повышение шумности работы узлов вращения, ухудшение плавности хода. Если не обращать внимания на подобные отклонения в работе катушки, то такое безразличие может привести к преждевременному выходу из строя деталей, узлов и всего механизма.

При падении катушки в песок или воду дальнейшее использование катушки нежелательно.

Ну а в процессе ловли нужно следить за состоянием поверхности корпуса катушки. При падении катушки на твердую поверхность, например, камни, вам вряд ли удастся отделаться легким испугом. В лучшем случае, у катушки может погнуться дужка лесоукладывателя или юбка шпули, в худшем последствия более печальные — изгиб центральной оси механизма, раскалывание корпусных деталей, излом ножки катушки, рычагов лесоукладывателя и другие повреждения.

Хранение катушек в холодных сырых помещениях, коими часто выступают гаражи и балконы, может привести к электролитической коррозии металлических частей катушки, разрушению резиновых деталей, потере свойств смазок (фото 1). Впрочем, избежать печального, а порой и летального исхода несложно, если хранить катушки в домашних условиях в чехлах, а еще лучше в жестких деревянных или пластиковых коробках. В продаже готовых коробок для катушек я не встречал, но изготовить что-либо своими руками не составляет особого труда, можно также использовать деревянные коробки от сигар. Неплохим домом для рыболовных катушек служит ящик для рыболовных снастей. При транспортировке спиннинговой снасти с установленной на удилище катушкой также лучше применять чехол (фото 2).

Рассмотрим неисправности, возникающие в процессе эксплуатации.

Характерные признаки неисправности:

при вращении ротора катушки ощущается рокот, стук, заедание; под нагрузкой

(при вываживании и проводке приманок, оказывающих значительное сопротивление) катушку подклинивает. Причина подобных явлений — неисправности в механизме главной передачи. Это самые неприятные и, к сожалению, чаще всего случающиеся поломки в процессе эксплуатации. Происходят они вследствие износа и обламывания зубьев ведущей шестерни при приложении к ним чрезмерно большой нагрузки, а также износа оси ведущей шестерни. Аварийные нагрузки возникают при неправильном вываживании рыбы, а также при попытке спасти приманку или оборвать шнур при зацепе в коряжнике. Причиной также может быть использование катушек не по назначению. К примеру, катушки с высоким (6,2:1; 6,0:1) передаточным отношением, не рассчитанные на большие нагрузки, применяются в качестве силовых. Подобное происходит и при неправильном выборе размера катушки. Возможно, ловля катушкой с меньшими габаритами и массой более комфортна, но ее ресурс при такой эксплуатации резко снижается. Не забывайте о том, что спиннинговая катушка является обыкновенным повышающим редуктором, но ни в коем случае не лебедкой!

Приведу несложный, но интересный расчет. Если принять, что при вываживании рыбы леска испытывает нагрузку в 5-6 кг, то с учетом передаточного отношения 5:1 при затянутом фрикционе на зубья ведущей шестерни действует нагрузка в 25-30 кг. Шестерни изготавливаются из алюминиевых сплавов, а для таких материалов подобные нагрузки являются критическими. Для того чтобы избежать неприятностей, при вываживании действуйте удилищем, подтягивая рыбу самим удилищем, и подматывайте леску катушкой во время опускания удилища в исходное положение. Таким образом вы снизите нагрузку на катушку. При зацепах воздержитесь от резких телодвижений и применения физической силы.

К сожалению, шестерни главной передачи (ведомая, ведущая) восстановлению не подлежат, поэтому их необходимо заменить новой парой.

Износ оси ведущей шестерни

часто происходит из-за отсутствия на оси второго опорного подшипника (установлена втулка (фото 3) или наличия выработки в соединении «подшипник — ось шестерни». Предотвратить износ оси можно, заменив втулку подшипником. При незначительной выработке оси ее необходимо проточить и установить металлическую втулку.

Думаю, что не лишним будет уделить внимание системе фрикционного тормоза.

Она очень важна и одновременно выполняет несколько ответственных функций: защищает главный механизм от перегрузок, предотвращает обрыв лески при превышении ее разрывной нагрузки, позволяет рыболову грамотно вываживать рыбу. Поэтому к настройке фрикционного тормоза нужно относиться очень ответственно.

Самозатягивание фрикциона

в момент стравливания лески — один из серьезных недостатков катушек невысокого качества. Последствия такого дефекта понятны: в лучшем случае — это обрыв лески и сход рыбы, в худшем — выход из строя механизмов катушки. Этот дефект является конструкторской недоработкой, «вылечить» его практически невозможно, поэтому при эксплуатации катушки с такими «сюрпризами» будьте особо внимательны!

Прекращение возвратно-поступательного движения шпули, система укладки не работает, витки лески накладываются друг на друга в навал.

Причиной этой неприятности являются все те же резкие ударные нагрузки, о которых говорилось выше. Ударная нагрузка (особо выраженная при применении нерастяжимых плетеных лесок) действует не только на ротор и главную передачу, но и на ось шпули, установленную на ползунке червячной передачи. В катушках с червячной передачей, с так называемым бесконечным винтом, механизм остается рабочим благодаря конструктивно предусмотренной системе защиты. При рывке прижимная пластина ползунка (фото 4) отгибается, направляющие грани собачки червячной передачи выходят из паза оси и тем самым предотвращают излом деталей. Для восстановления узла достаточно снять пластину, выровнять ее и привести механизм в первоначальное рабочее состояние. В катушках с кулисной или эллипсоидной системой укладки последствия могут быть более плачевными. При рывке может сломаться выступ паразитной шестерни, перемещающийся в пазу кривошипного механизма. Однако кулисный механизм более устойчив к подобным нагрузкам, и чтобы вывести его из строя, нужно хорошо «постараться».

Снижение дальности заброса приманки.

Визуальные признаки — ухудшение качества укладки лески, горбы, провалы у буртика и юбки шпули. Причин подобных явлений несколько. Наиболее распространенные — неисправность механизма подачи шпули или механизма лесоукладывателя. В механизме подачи шпули чаще всего в процессе эксплуатации самопроизвольно раскручивается винт, соединяющий ось шпули с ползунком (в случае кулисной передачи — с кривошипом) (фото 5). При этом появляется паразитный продольный люфт шпули, нарушающий геометрию укладки лески. Устранить подобную неисправность несложно — необходимо закрутить винт крепления оси.

Что касается механизма лесоукладывателя, то чаще всего неправильная укладка вызвана ограничением хода или заеданием рычага лесоукладывателя. Причины — потеря упругости или деформирование возвратной пружины механизма лесоукладывателя, попадание песка в место соединения рычага с ротором, отсутствие смазки (фото 6).

При включенном положении рычага стопора обратного хода ручка катушки вращается в обе стороны (отказ системы блокировки обратного хода).

Эта неисправность, помимо дискомфорта при ловле, может привести к большим неприятностям, например, отбитым пальцам при вываживании крупной рыбы в том случае, если по каким-либо причинам вы выпустили из руки рукоятку катушки. Система стопора обратного хода в большинстве современных катушек выполнена на базе обгонной муфты. Отказ системы блокировки происходит чаще всего вследствие попадания в ее механизм густой смазки, грязи, воды, при загустевании смазки при ловле в мороз, в случае поломки или деформирования прижимных пружин роликов. При отклонениях в работе муфту следует разобрать (если позволяет конструкция), детали промыть и собрать с нанесением жидкой смазки. Обгонная муфта — механизм довольно сложный, поэтому ремонт лучше доверить опытному мастеру

Шумность работы ролика лесоукладывателя.

Речь идет о шипении подшипника (подшипников), установленного в ролик лесоукладывателя. Причин подобного звукового сопровождения может быть две — либо из подшипника в процессе эксплуатации вымылась смазка, либо подшипник вышел из строя, причем опять-таки из-за отсутствия смазки или в результате попадания в него абразивных частиц. Для предотвращения преждевременного выхода из строя подшипника и устранения шума периодически рекомендуется добавлять в подшипник жидкую смазку. Однако добавление новой смазки в уже загрязнившуюся старую не решит вопрос кардинально. Если в ролике установлен обслуживаемый подшипник (открытый или с возможностью вскрытия), то его при прохождении ближайшего ТО желательно промыть в уайт-спирите или чистом техническом бензине и заполнить свежей смазкой. Лучше, когда эту процедуру выполнит специалист. Необслуживаемый подшипник (с завальцованными щечками) в том случае, если добавление новой смазки не устраняет шелест, подлежит замене.

Обрыв лески при забросе приманки.

Речь идет о так называемых отстрелах лески вследствие преждевременного закрытия дужки лесоукладывателя. Механизм возврата дуги лесоукладывателя может быть выполнен либо без фиксации дуги в открытом положении, либо по более прогрессивной схеме — с ее фиксацией (фото 7). В первом случае (без фиксации) преждевременное закрытие происходит в основном из-за потери упругости возвратной пружины дуги. Конструкция с фиксацией дуги более надежна.

Отказ в работе может быть обусловлен поломкой пластикового толкателя дуги (фото 7a), износом (в первую очередь) пластиковых элементов конструкции. Каким бы ни был механизм возврата дуги, с фиксацией или без, элементы этого узла в процессе эксплуатации разрушаются под действием ударных нагрузок при автоматическом возврате дуги. Поэтому для продления жизни этого узла производите возврат дуги вручную.

Отдельно хотелось бы поговорить о люфтах.

Следует отметить, что люфты могут быть рабочими и паразитными. Рабочие люфты и зазоры обеспечивают правильную работу механизмов и без них не обойтись. Ошибочным действием часто является попытка полного устранения люфтов. Такие «доработки» могут привести к преждевременному износу деталей вследствие повышения трения. В процессе эксплуатации рабочие люфты увеличиваются и переходят в разряд паразитных. Четкой методики, позволяющей в домашних условиях отрегулировать люфты и зазоры, не существует, кроме того, величины рабочих люфтов и зазоров у катушек разных моделей и производителей могут отличаться, поэтому лучше доверить эти регулировки опытному мастеру.

К неисправностям шпули

отнесем механические повреждения поверхности буртика шпули — царапины, вмятины и другие дефекты. Такие дефекты снижают легкость схода лески со шпули, разрушают поверхностный слой лески. За состоянием поверхности необходимо следить, при появлении дефектов их необходимо зашлифовать, а поверхность буртика отполировать (полировку производить осторожно, чтобы не удалить слой напыления твердосплавного металла).

Стуки, биения в рукоятке катушки

могут наблюдаться вследствие самопроизвольного откручивания зажимного винта рукоятки, износа деталей в механизме складывания рукоятки и неисправностей в бобышке рукоятки. Положение зажимного винта необходимо периодически проверять, при откручивании — затягивать (фото 8). Износ деталей в механизме складывания рукоятки происходит в процессе эксплуатации. Для уменьшения выработки рекомендуется предохранять механизм от попадания песка, содержать его в чистом и смазанном виде. В том случае, если в рукоятке установлен кнопочный механизм фиксации, то при раскладывании рукоятки для уменьшения последствий ударных нагрузок подпружиненную кнопку рекомендуется придерживать пальцем (фото 9).

Бобышка рукоятки может быть установлена на оси на опорных подшипниках или без них. При аккуратном обращении с катушкой установка бобышки на подшипниках имеет ряд преимуществ — минимальные люфты (часто с возможностью регулировки), плавность хода. Главные враги этого узла известны — попадание все тех же абразивных частиц песка, воды, а также отсутствие смазки.

Итак, мы рассмотрели ряд типичных неисправностей, встречающихся в процессе эксплуатации спиннинговой катушки. Несложно сделать вывод: чтобы катушка продолжительное время приносила вам максимум положительных эмоций, нужно всего-навсего позаботиться о выполнении простых и элементарных требований — аккуратно обращаться с катушкой во время ловли, при хранении и транспортировке, использовать ее в соответствии с предназначением, периодически проявлять заботу. Не сомневайтесь, механизм ответит вам идеальной работой.

Автор: Андрей Коротченко