Мощный самодельный трицикл вездеход для бездорожья: фото и описание конструкции

Трехколесный болотоход своими руками

Самодельный болотоход, сделанный своими руками: фото и описание самоделки.

Этот вездеход, построен для поездок в условиях бездорожья, грязь, слякоть, снег и болото, машина легко преодолевает, при этом следует учесть, что собран болотоход из запчастей от отечественной авто-мото техники.

Конструкция болотохода представлена на фото:

Для постройки вездехода использована часть рамы от мотоцикла Иж, правда, её пришлось кардинально переделать, чтобы установить задний мост от «жигулей».

На самоделку установлен двигатель от мотоколяски и дополнительная КПП. Также имеется задняя передача.

Колеса — ободрыши от грузовика Урал «лапоть». Колесные диски самодельные.

На задний мост трицикла, идёт карданная передача.

Самодельный болотоход, отлично передвигается по глубокому снегу, грязи и прочему бездорожью.

Автор самоделки: Алексей. Омская область. пос. Вознесенка.

Основные части мопеда

Для начала разберем основные части этой техники. Другими словами, разберем наш будущий скутер по косточкам, если можно так выразиться, и узнаем его главные элементы, чтобы сделать мопед было легко.

Основные узлы мопеда

Понятно, что без хорошего двигателя на скутере далеко не уедешь. Ставится в данном случае, обычно силовой агрегат Д-6. В последнее время большую популярность получили также бензопилы, из которых и делается самодельный мопед. В видео инструкции можно подробно посмотреть, как это сделать. Бензопилы подробнее нами будут рассмотрены ниже.

Выхлопная система: прямоток

Нужно хорошенько продумать качественную выхлопную систему, дабы глушитель не оказывал на силовой агрегат, которыми оснащаются самодельные мопеды, отрицательного воздействия, а наоборот, помогал быстрее избавляться от остатков воздушно-топливной смеси. Прямоток, изготовленный своими руками, будет тем, что надо.

Подвеска: маятниковая вилка

Маятниковая вилка, которая смотрится намного лучше, чем другие разновидности этой части скутера. Дело в том, что разновидностей вилок можно сделать большое количество, но любой эксперт уверенно заявит вам, что лучше маятниковой, пока ничего не придумали. Как известно, на эту часть скутера ложится самая тяжелая работа. Именно вилка принимает на себя основной удар при прохождении различных кочек, да и вообще неровных участков дороги. Это своеобразная подвеска, от которой зависят ходовые характеристики. Благодаря маятниковой вилке удастся добиться устойчивости скутера на любой дороге.

Остальные части

Наконец, кронштейн, амортизаторы, рама и рулевая колонка определяют все части мопеда.

Трицикл вездеход своими руками

Мощный трицикл вездеход, сделанный на базе мотоцикла Иж Планета.

Умелец Александр Худяков, построил своими руками немало техники, одну из его самоделок мы рассмотрим в этой статье.

Перед Вами самодельный трицикл вездеход, сделанный на базе старенького мотоцикла Иж Планета. Повышенную проходимость вездеходу обеспечивают большие колёса «ободрыши» от грузового автомобиля ГАЗ-66.

На фото показан процесс обдирки колёс от «Шишиги», в результате покрышка становится намного легче и самое главное — на старой покрышке нарезается новый протектор, обеспечивающий хороший зацеп при езде по грунту, снегу и грязи.

На вездеход установлен задний мост и КПП от «Жигулей». Рама мотоцикла переделана, сделаны крепления для заднего моста.

Передняя вилка расширена и переделана под широкое колесо.

Двигатель Ижа конечно не рассчитан на высокие нагрузки и будет часто перегреваться, поэтому автор предусмотрел дополнительное охлаждение двигателя.

Вот готовый вариант мощного трёхколёсного вездехода на «ободрышах». Получился довольно большой агрегат, то, что нужно для поездок в деревне и по пересечённой местности.

Здесь также предусмотрен вместительный багажник и прицепное устройство для легкового прицепа.

Вот в таких условиях эксплуатируется самодельный вездеход.

Самодельный трехколесный грузовой мопед

Жизнь за городом показала, что особой необходимости в «резвом скакуне» нет. Напротив — нужен такой мопед, чтобы он был не слишком скоростным, но проходимым по сельской местности и мог был использован в качестве небольшого «грузовичка». Рассуждая таким образом, я пришел к мысли о том, что пора снова взяться за инструменты: дрель, напильники, болгарку и сварку. Но ведь из ничего, даже при самом большом желании, и получится лишь «ничто» — нужно иметь исходный материал для конструирования.

И таковой нашелся: приятель выкидывал старую гнутую раму от «детского» скутера Ямаха. Всё лучше, чем совсем ничего — можно разрезать и сварить по-своему… Но, чтобы это сделать, нужно иметь мотор и колеса и по их размерам уже «ваять». Для начала поискал по знакомым — вдруг кто-нибудь, да продает ненужный мопедный или скутерный моторчик малой кубатуры. Но таковых не оказалось и пришлось углубиться в «дебри интернета».

На удивление быстро нашел на Авито мотор 50см3 от квадроцикла — всего за 3000 рублей.

Понятное дело, что не совсем рабочий и не полностью комплектный. Но это не беда, а самое главное — он был с редуктором на выходном валу, в котором есть возможность реверсирования вращения! Продавец мне «по секрету проболтался», что мотор был перегрет и снят с квадрика в мастерской, где пролежал три года, «пинаемый» из одного угла в другой. Знакомая история, когда неходовым товаром пренебрегают и он просто валяется-пылится…

Вот в таком виде мотор прибыл ко мне в гараж.

А вот так были сложены рама скутера и этот мотор.

Потом — для смеху — были привешены колеса: от садовой тачки и велосипеда, просто чтобы приблизительно понять — что же к этой раме пристраивать. Перебирая разные варианты колес от велосипеда, коих скопилось уже в избытке за 7 лет «дачного жития», пришел к выводу: все они не годятся для моей задумки. Слишком уж хилые, нужно что-то покрепче и пошире. Колеса от скутера я сразу же «о. Он собирался на них сделать дачную тележку с большим кузовом, да так и не сделал. За 1500 рублей он мне их «уступил», чтобы не валялись без дела.

А этот слишком пологий — закос под чоппер мне вовсе ни к чему…

Всё — нужные размеры определены, угол наклона вилки выбран. Колеса закреплены в колодках, их параллельность выверена — можно соединять перед и зад.

Небольшая подготовка передней части рамы: подрезка по размеру, вырезание окна для вставки соединительного профиля 40х20х2,5.

Когда перед и зад были соединены, то наступил черед изготовить переднее крепление мотора.

Почти весь светлый день ушел на подгонку и выверку размеров, соединения деталей на прихватках. Для обваривания всех стыков остался вечер…

Как говорили раньше, во времена моей молодости, в общем и целом социализм построен…

Руль пока от велосипеда — прикидочно, другого не нашлось. А где был раньше красивый бак, теперь будет другой — самодельный.

Сиденье от скутера подойдет, но так будет слишком высоковато.

А вот так — в самый раз! >

Вот что получилось с сиденьем. Попутно из остатков родной рамы были вварены заменители амортизаторов, чтобы немного усилить заднюю часть рамы и снять нагрузку с переднего крепления маятника.

Пока на прихватках, позже обварю…

А что, чем не бензобак?

Нормально встанет, только руки приложить. И голову…

Из резьбовой муфты для соединения труб и листа железа сделана крышка горловины бака. >

Кусок трубы с резьбой вварен в бачок.

А вот так он выглядит уже с крышкой.

Пока на этом работа приостановлена — холодно на дворе. А «гараж» — он и не гараж — по сути — просто летний навес: без ворот, без утепления и уж — тем более — без отопления.

Пейзаж, однако… )))

За четыре дня построен был этот «комплекс» из подручного барахла, при содействии «братьев-таджиков» — сосед разбирал старый разваливающийся дом и не знал куда деть железо с крыши, доски от пола и стен, да немного крепких бревен с брусками. Вывозить куда-то — нужно машину заказывать. На дрова пилить — ему пока ни к чему, да и у всех соседей магистральный газ. А мне как раз впору пришлось, для времянки-то…

Пока праздники, немного покумекал над боковым прицепом — его прикупил незадолго до НГ. Хотелось на колесе 18″, чтобы все три были одинаковыми. Но попался совсем недорогой от Явы-старушки, на колесе 16″.

Прикидочное расположение рамы с мотором и прицепа.

Чтобы правильно соединить заднюю часть рамы и рамы прицепа, пришлось сдвинуть на ней крепежный хомут в самый зад.

Переднее крепление нужно придумывать заново, родная труба с «ушами» не подходит.

Регулируемые «растяжки» подошли как нельзя лучше, осталось только к раме приварить проушины для них.

Так что, понемногу «вытанцовывается».

>

Немного «отпустили» огородно-дачные дела и выдалось время продолжить работу над моим «проектом».

Понемногу занялся креплением бокового прицепа к раме мопеда. Начал с того, что выставил необходимые базовые размеры их взаимного расположения.

Сделал заднее крепление, отличающееся от штатного явского;.

Переднее крепление пришлось тоже изменить, не получалось иначе никак.

В первом и последнем приближении — как-то так получилось. >

Теперь нужно было сделать верхние кронштейны для крепления расчалок-растяжек. Материалам для их изготовления в дачных условиях взяться особо негде. Но рядом — в километре от СНТ — проходит железная дорога, вдоль которой попадаются брошенные «старые железяки». И весьма неплохого качества, нужно отдать должное. Когда-то давно была подобрана подкладка под рельсу, на которой очень удобно править гнутые гвозди. Она-то и послужила в качестве исходного материала.

Из инструментов — самый минимум: болгарка, дрель, сверла, метчики-плашки и напильники. Еще небольшое самодельное точило для сверл и грубой обдирки заготовок.

Сначала нарезал заготовки.

Потом разметил центры отверстий и просверлил их сверлом 6 мм.

Потом рассверлил их вторым сверлом 8 мм.

И окончательный диаметр — 12 мм.

Приварил к одному квадратику старый колесный болт от ступицы Москвича-401 — получилась проушина, почти как родная.

Рифты на ней пришлось ободрать на наждаке, чтобы свободно входила в отверстие своего кронштейна.

Почти готово — осталось приварить к раме.

Аналогично переднему сделал и заднюю проушину. Только вместо болта от Москвича приварил болт от какой-то другой ступицы, по удачной случайности завалявшийся среди других болтов.

У него стержень 16 мм, а резьба М14х1,25. >

Для него сделал кронштейн из обрезков профиля 40х20 и 20х20, добавил пару квадратных шайб с отверстиями Ф16 мм.

Вот — можно сказать готово…

Заодно и две стороны рамы соединились, немного увеличив прочность конструкции.

Дальше можно заняться доделкой бензобака. Гайка от рулевого шарнира Жигулей — резьба у нее М14х1,25, как раз такая же, как на бензокранике. Она же и «свечная».

Краник старый, от мотоблока — пока в качестве размерного элемента.

Приварено ацетиленовой сваркой. Стянуло гайку довольно сильно. Пришлось резьбу прокалибровать метчиком.

Далее нужно сделать «карман», в который спрячется остаток рамы.

Такого размера вполне достаточно.

Неплохо закрывает и встает почти впритык.

Из вырезанного куска стенки и дополнительной полоски листовой стали была сварена необходимая вставка.

В самый раз получилось, думал будет хуже.

Немного некрасиво, зато прочно и надежно…

Что и требовалось получить…

И заключительный «штрих» перед покраской бака — приварить его уши-крепления к раме.

Вроде бы неплохо получилось?! >

Можно посмотреть со-стороны и немного «помечтать» — в предвкушении будущих поездок.

С рулем совсем другой вид…

Еще бы сиденье, но об этом поздней…

А теперь нужно сделать подножку для левой ноги. Правая-то и рамой прицепа обойдется, «и так сойдет». Попутно должен получиться усилитель рамы. Справа таким усилителем послужит рама прицепа.

Главное — чтобы ноге было удобно и кик-стартеру не мешала.

А вот так будет совсем хорошо. >

Теперь нужно усилить задний нижний кронштейн прицепа, сделанный самым первым и потому пока самый хилый.

Простой уголок, приваренный к листу-усилителю рамы мотоцикла — это слишком слабо.

Добавляем ребро, соединяющее уголок с трубой рамы…

… и замыкаем конструкцию полкой, для пущей важности.

Не забыть бы еще и снизу хорошенько проварить…

Связать покрепче с моторамой.

И между собой хорошенько связать.

А теперь нужно сделать выхлопную трубу для глушителя. Заготовка — труба с приваренным фланцем — уже имеется, так что остается только её «отформовать». Трубогиба, естественно, нету в наличии, поэтому старым дедовским способом — удалением лишних секторов. Итак, приступаю: мопед заваливаю на бок и начинаю «ваять»…

Даю направление обхода выступов картера.

Загибаю вдоль картера, к дополнительно сделанному кронштейну.

Добавляю крепежный уголок — он частично снимет нагрузку с болтов фланца, если случится удар о препятствие. >

Теперь еще одна «крепежка» сзади мотора, на самодельном кронштейне.

Этот дополнительный крепеж частично примет на себя вес глушителя.

И загибаю конец трубы под небольшим углом к продольной оси рамы, на него наденется труба глушителя.

Такой длины вполне хватит, да и все равно нету больше.

А вот и готовая труба с самодельной прокладкой из армированного паронита.

Немного зачистил сварку, хотя снизу и так никто не видит.

Материалом для нее послужила выброшенная на мусорку абсолютно новая прокладка от какого-то мотора с о-очень большим диаметром цилиндров.

Во какая огромная — не иначе, как от дизеля. На много прокладок хватит.

Такая вот получилась «каркалыга».

Ну, почти всё: приросла — не оторвать.

Дальше — проще, закрепить глушитель. Но сначала подготовить для него трубку-нахлобучку, с зажимом. Глушитель от старого скутера Сузуки, он еще вполне работоспособен — не проржавел и нигде не треснул.

С губками-зажимами и прорезью — как учили.

Вот так, полагаю, будет в самый раз — не высоко и не слишком низко.

Всё, глушитель на своем месте…

Еще и зазор приличный остался. Если будет немного дрожать, то не будет дребезга об раму. >

Без заднего крыла не поездишь, особенно после дождя. Так что, теперь нужно закрепить заднее крыло — от мотоцикла Минск. Кусочки трубок и толстой стальной полосы — вполне достаточно для надежного удержания в верхней части рамы.

А переднее крепления этого крыла — самое обычное, там и показывать даже нечего.

Совсем другой вид уже, похожий на что-то настоящее.

Чуть не забыл про крепление бобины и коммутатора.

>

Настал черед покраски. Мопед будет использоваться для поездок в лес и там оставляться на некоторое время. Поэтому красить его буду в «военный» цвет, чтобы не привлекать внимание других людей, шатающихся в поисках грибов. Где такую краску найти в сельской местности? А её даже не надо искать, достаточно смешать 3/4 зеленой с 1/4 коричневой — получится почти настоящая «хаки», которой красят военную технику. Сначала был «вымазан» бензобак. Да-да, «я ЭТО делаю именно так» — обычной кисточкой, никаких распылителей.

Потом приемная труба и глушитель.

Это была, так сказать, «проба кисти». А затем настал черед рамы.

Сначала они высыхали до «отлипа», а потом отправились «пожариться» на солнышке — до полного высыхания.

А пока они «жарились», вышкурил заднее крыло.

Загрунтовал его и высушил на солнышке.

И потом так же «вымазал», оставив сохнуть под лучами заходящего солнца.

>

В «пылу погони за красотой» совсем позабыл про удобство — в дороге снять заднее или переднее колесо без центральной подставки почти нереально. Пришлось исправлять этот недочет «организации труда» уже на покрашенной раме.

Приподнял немного, до получения нужного клиренса заднего колеса.

Подставку делать не пришлось — была уже готовая, тоже найденная когда-то на мусорке.

Неплохо смотрится…

Привариваю в сборе со сделанным кронштейном.

И ушки крепления пружины — половинки звена цепи. А пружина — стяжная, от заднего тормоза Жигулей.

Можно и на свет «выползти» — немного «повертеться перед почтенной публикой»…

И назад, в «стойло»… Бак вот еще можно сегодня прикрутить.

Наконец-то можно прикрутить краник, нахлобучить куски шланга и вставить фильтр.

Можно заводить и пробовать регулировать карбюратор. >

Долго расписывать не стану. Из фотографий и так будет почти всё понятно.

Пока нет воздушного фильтра, сойдет и сложенный вчетверо кусок рукава от старой рубашки.

Раму прицепа удлинил куском трубы из неё же.

Недостающая часть сделана в виде площадки для ноги.

Самодельный кожух охлаждения, сваренный из стального листа. >

Дополнительная дуга кронштейн для закрепления крыла.

Настоящий воздушный фильтр от скутера.

Можно смело класть два мешка с зерном для кур.

Обновление обуви переднего колеса.

Новая обшивка старого сиденья.

Сделан привод переключения вперед назад.

Ролики вариатора легкими оказались, с места на больших оборотах берет, долго разгоняется и медленно едет.

А так, с кусочками резинового шланга внутри, в которые вставлены наконечники от свечей зажигания, уже с места берет резвей и едет уверенно, без рывков и пробуксовки сцепления.

Старый аккумулятор для противовеса, на пробный выезд. А это уже не пробные выезд, а вполне рабочий. Везет 140 кг без напряжения, но скорость маловата — максимальная всего 30 км/ч. По шоссе приходится ехать справа — по обочине, чтобы не тормозить поток машин.

По лесной дорожке едет так же уверенно, как и по шоссе, не буксует. Только сухие ветки трещат под колесами. Дополнительные фонарики, для езды по шоссе. Потом еще и поворотник поставлю, место для него заготовлено.

Автор статьи XRay-man

Легкий трехколесный каракат

Автор уже около двух лет занимается изготовлением легких трехколесных каракатов. Изначально автор собирался сделать трехколесный мопед повышенной проходимости, но затем решил делать на продажу и соответственно отталкиваться от желаний клиентов. Поэтому родилась подобная машина не больших габаритов, но с мощным двигателем. Вес вездехода под 200 килограмм, что с легкостью позволяет перевозить и хранить его.

Скутер и трицикл из бензопилы

Бензопилы, как и говорилось выше, пользуются большой популярностью среди домашних умельцев. Их отличает небольшой вес и габариты, а по мощности они то, что надо. Сегодня в сети можно посмотреть множество видео руководств о том, как из бензопилы сделать трицикл, скутер или мопед. Чаще делаются мопеды и скутеры из бензопилы «Дружба». Берется также старый велосипед, на который и устанавливаются все части, включая глушитель прямоток.

Пример самодельного скутера трицикла

Именно глушитель прямоток становится, чуть ли не главной особенностью изготовления самодельного скутера, ведь нужно знать некоторые секреты его установки. Глушитель прямоток изначально был придуман для спортивных автомобилей. Прямоток глушитель — сам по себе уже увеличение мощности двигателя скутера.

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр на самодельный мопед или трицикл тоже делается своими руками. В первую очередь, фильтр должен быть надежным. Рекомендуется использовать для изготовления такого элемента масляный фильтр от Москвича, сифон для умывальника, металлическую шпильку, силикон и самоклеящуюся микропорку.

• Фильтр зажимается между горлом сифона и его остальной частью;
• Все это дело стягивается металлической шпилькой, длина которой подбирается на месте;
• Ставим пробку на металлическую шпильку;
• Все собираем, а щели обрабатываем силиконом;
• На фланец горла сифона клеим микропорку.

Велосипеды для дрифта и их отличия

Можно выделить основные отличия этих велосипедов:

• Необычная конструкция;
• Наличие трех колес;
• Низкая посадка сидения;
• Использование только для дрифта – контролируемого заноса.

Особенности конструкции

Особенности велосипедов для дрифтинга:

1. Переднее колесо имеет небольшие размеры. В отличие от обычных велосипедов, переднее колесо у этого средства среднее. Его диаметр сотавляет примерно 20 дюймов. Оно такое же, как на моделях BMX для триала;
2. Задние колеса в шесть раз меньше переднего. Размер их ширины может превышать диаметр максимум в два раза. Важно то, что они выполнены из твердого и гладкого материала. Стоит учесть, что на задние катки не одеваются резиновые покрышки;
3. Низкое сидение. У этих велосипедов очень занижена посадка сидения. Гонщик может сам регулировать и устанавливать наиболее удобное положение места для посадки. В самодельном велосипеде в качестве сидения можно использовать обычную автомобильную покрышку;
4. В качестве опоры для ног можно использовать специальную опору, которая устанавливается на передней вилке около оси переднего колеса. Эта опору можно использовать также для управления велосипедом во время движения.

Педали не нужны

А для подъема лучше всего использовать помощь автомобиля. Для этого нужно просто зацепить велосипед с помощью троса сзади автомобиля. Если крутить педали на дрифт трайке, то можно разогнаться максимум до 25 км/ч. Это очень маленькая скорость.

Для того чтобы совершать захватывающие трюки на трехколесном трайке нужно разгоняться до 60 км/ч. Многие велосипедисты на специальной трассе для дрифта на этом велосипеде проделывают своеобразные движения в виде змеек, или заваливаются на бок. Это конечно опасно, но оно стоит того.

Дрифт-машины с двигателем

Машину для дрифта под названием Big Wheel Drift Trike изготавливает американская фирма под названием SFD Industries. Эта фирма в основном специализируется на производстве запчастей для велосипедов.

Конструктивные особенности машины для дрифта:

• Двигатель. Компактный бензиновый мотор. Его мощность составляет 6,5 л.с;
• Переднее колесо. Размер переднего колеса составляет 26 дюмов;
• Задние колеса. Они очень маленькие. Размер диаметра каждого колеса составляет 3,5 дюйма. Помимо этого, они одеты в специальные сменные пластиковые трубки. Это нужно для того, чтобы катки не стирались при скольжении.

Также стоит отметить, что стоимость очень высокая. Средняя цена трайка вместе с двигателем может достигать до 2000 долларов. Если доплатить еще 200 долларов, то можно приобрести велотрайк с более мощным мотором. А при доплате еще в 200 долларов, то в нем сменят полностью всю дроссельную систему.

Отношение закона к причуде

Трайк для дрифтинга в законодательстве России относится к обычным велосипедам. В правилах дорожного движения не устанавливаются различия между трехколесными и двухколесными велосипедами. Поэтому это транспортное средство не нужно регистрировать. Что касается прав на вождение, они тоже не нужны.

Самодельный дрифт трайк

В основном используют обычные детские трехколесные велосипеды или BMX – байки для кросса. Перед тем как начать изготовление, следует разработать чертежи будущей модели.

Дрифт трайк – чертежи

Для того чтобы правильно и точно собрать всю конструкции необходимо изготовить чертеж. На чертеже нужно точно расчертить всю конструкцию велосипеда и указать примерные размеры. Внизу на рисунках показаны образцы чертежей. Конечно, его можно изготовить самостоятельно и указать свои размеры.

Как сделать велосипед для дрифтинга — подробная инструкция

После изготовления чертежей, можно приступать к изготовлению велосипеда для дрифтинга.

Пошаговая инструкция изготовления:

1. Для начала нужно подготовить основу всей конструкции. Для нее отлично подойдет любой старый трехколесный велосипед или разбитый BMX с 20 дюймовыми колесами. Понадобится только передняя часть вместе с колесом, вилкой, рулем и куском рамы с нижней трубой переднего треугольника. Подседельную трубу и верхние задние перья нужно отпилить под самое основание. А вот нижние перья нужно обязательно оставить на своем месте;
2. На нижние перья устанавливается доска или обычная фанера. Лучше всего устанавливать материал покрепче, чтобы он смог выдерживать большие нагрузки;
3. Изготовление рамы. Для этого подойдут прочные трубы диаметром 16 и 30 мм;
4. После того как рама будет готова, следует изготовить задние колеса. В качестве этих элементов можно использовать уже готовые маленькие колеса от тележек, или изготовить самостоятельно, например, вырезать из дерева. Задние колеса должны иметь следующие параметры – размер ширины и диаметра должен составлять по 2,5 дюйма. Желательно на задние колеса одеть отрезок трубы из ПВХ. С помощью этого материала, катки будут лучше скользить, и их движения будут плавными и быстрыми;
5. Для создания упора для ног можно приварить два куска трубы к перьям вилки;
6. В конце следует сделать удобное посадочное место. Для него можно использовать стул из пластика или покрышку от автомобиля.

Также для сборки всей конструкции понадобятся следующие инструменты:

1. Молоток;
2. Ножовка или болгарка;
3. Трубогиб. Он нужен во время сборки рамы, С помощью этого инструмента можно согнуть трубы в углах в виде дуг, для хорошего закрепления всей конструкции;
4. Сварочный аппарат. Этот инструмент пригодится для сваривания трубы и перьев вилки.

Где лучше купить запчасти?

В принципе для самостоятельной сборки этого велосипеда не потребуется сверхъестественных и дорогих запчастей. Все, что нужно у многих имеется дома.

Такие детали как педали или колеса, можно приобрести в магазинах велозапчастей. А вот доски и трубы, лучше всего приобретать в строительных магазинах.

Отзывы велосипедистов – стоит ли заниматься?

Ремонт и обслуживание

Для велосипеда изготовленного самостоятельно особого ремонта не потребуется. Если, же вдруг все же что и сломается всегда можно сделать самостоятельно. Например, сменить колеса или поменять на шинах защиту.

Если же велосипед для дрифтинга, фирменный, то в этом случае все будет сложнее. При возникновении поломок и не исправностей на этом велосипеде, лучше всего обратиться в специализированный центр по ремонту велосипедов.

Покупка трайка и аксессуаров

Если нет желания и возможности изготовить трайк, его можно купить. Приобрести это средство можно в магазинах велотоваров или заказать через сайты в интернете. Очень часто в магазинах продаются фирменные и качественные модели трайков.

Обзор лучших моделей

1. Трицикл для дрифтинга Big Wheel Drift Trike. Эти модели пользуются успехом в дрифтинге. Это наверно самое лучшее изобретение в области дрифтинга. Вся конструкция выполнена из самых современных элементов. Рама выполнена из легкой легированной стали. Кроме этого спереди установлен двигатель с мощность 6,5 л.с. На задних колесах установлено покрытие из ПВХ, благодаря которому, обеспечивается идеальное скольжение во время заноса. Кроме этого на передней вилке имеется удобная подставка для ног. Однако есть один недостаток, это стоимость – она очень высокая. Но он действительно этого стоит, с такими качествами и функциями;
2. Verrado — трицикл для дрифтинга.Это электрический трицикл компании Local Motors. Модель появилась не так давно, но набирает большую популярность среди брендовых трехколесных велосипедов. Конструкции этого трицикла очень прочная и качественная. Благодаря переднему колесу от BMX байка, трицикл устойчивый на заносах. Сзади установлены два 5 дюймовых колеса, со специальным защитным покрытием из ПВХ материала. За сидением установлен электрический двигатель, который обеспечивает четкое и плавное движение. Мощность двигателя составляет 500 ватт. Аккумулятор имеет долгий период работы, одного заряда хватает на 12 километров;
3. Велосипед для дрифтинга Triad.Эта модель выполнена из качественного материала. Вся конструкция очень крепкая и прочная. Рама изготовлена из стали и рассчитана под рост от 160 до 180. Задние колеса имеют специальную защиту, которая обеспечивает идеальное скольжение по дороге во время заноса. Вся конструкция имеет достаточно не большую массу около 10 килограмм, поэтому заносы на ней совершать очень просто и удобно.

Дрифтинг это увлекательное и одновременно опасное занятие, которое требует большой ответственности и внимательности.

Для, того чтобы начать им заниматься следует приобрести трехколесный трейк. Конечно, фирменные модели стоят очень дорого, поэтому не всегда можно позволить качественный и брендовый трехколесный трейк.

В этом случае можно изготовить его самостоятельно. Процесс изготовления не такой уж сложный, самое главное терпение и хорошая фантазия. Тогда можно сделать качественный и прочный велосипед для дрифтинга.

Дрифт трайк своими руками. Подробная инструкция Ссылка на основную публикацию

Источник: https://veloinsider.ru/vidu/drift-trajk-svoimi-rukami-podrobnaya-instrukciya.html

Основные части мопеда

Для начала разберем основные части этой техники. Другими словами, разберем наш будущий скутер по косточкам, если можно так выразиться, и узнаем его главные элементы, чтобы сделать мопед было легко.

Основные узлы мопеда

Понятно, что без хорошего двигателя на скутере далеко не уедешь. Ставится в данном случае, обычно силовой агрегат Д-6. В последнее время большую популярность получили также бензопилы, из которых и делается самодельный мопед. В видео инструкции можно подробно посмотреть, как это сделать. Бензопилы подробнее нами будут рассмотрены ниже.

Выхлопная система: прямоток

Нужно хорошенько продумать качественную выхлопную систему, дабы глушитель не оказывал на силовой агрегат, которыми оснащаются самодельные мопеды, отрицательного воздействия, а наоборот, помогал быстрее избавляться от остатков воздушно-топливной смеси. Прямоток, изготовленный своими руками, будет тем, что надо.

Подвеска: маятниковая вилка

Маятниковая вилка, которая смотрится намного лучше, чем другие разновидности этой части скутера. Дело в том, что разновидностей вилок можно сделать большое количество, но любой эксперт уверенно заявит вам, что лучше маятниковой, пока ничего не придумали. Как известно, на эту часть скутера ложится самая тяжелая работа. Именно вилка принимает на себя основной удар при прохождении различных кочек, да и вообще неровных участков дороги. Это своеобразная подвеска, от которой зависят ходовые характеристики. Благодаря маятниковой вилке удастся добиться устойчивости скутера на любой дороге.

Остальные части

Наконец, кронштейн, амортизаторы, рама и рулевая колонка определяют все части мопеда.