Как сделать своими руками парилку в бане

Виды

Современная баня может быть одноэтажной или двухэтажной с комнатой отдыха на втором или первом этаже. Нередко в этих строениях обустраивают уютные спальни и кухни, если позволяет площадь. В более дорогостоящих постройках присутствуют отдельные пространства с бассейном и барбекю.

Прекрасную зону отдыха можно разбить в условиях уютной бани с пристройкой, террасой или верандой. Отдых в такой постройке доставляет массу удовольствий, особенно актуальны бани с верандами в теплое время года.

Материал

Для оформления стен, пола и потолка в комнате досуга допустимо использовать различные материалы, речь о которых пойдет ниже.

Вагонка

Этот материал отличается экологичностью и безопасностью – он не оказывает негативного влияния на здоровье человека. Кроме того, вагонка может похвастаться неплохими теплоизоляционными свойствами. Такая отделка производится из сосны, дуба, осины, липы и других пород дерева.

Деревянные щиты

К этим материалам чаще всего обращаются при отделке потолка в комнате досуга. Такие полотна беспроблемно скрывают различные недостатки потолочных основ, делая их идеально ровными и эстетичными. Устанавливаются щиты из дерева на заранее утепленную поверхность.

Доски

Деревянные доски можно использовать для отделки пола в бане. Желательно выбирать хорошо отшлифованные материалы, толщина которых составляет не меньше 3,5 см. Не стоит забывать о покрытии таких полов морилкой или прозрачным лаком.

Камень

Богато и презентабельно выглядят комнаты отдыха, отделанные камнем. Этот материал не только обладает прекрасным внешним видом, но и не боится влажности, высоких температур и механических повреждений. Чаще всего стены в банях декорируют гранитом, булыжником, песчаником или мрамором.

Конечно, отделка из натурального камня обойдется покупателю в кругленькую сумму. Кроме того, вес подобной облицовки чаще всего является довольно значительным. Прежде чем приступать к установке деталей из камня, нужно убедиться в том, что стены в комнате досуга довольно надежные и крепкие.

Если нет желания тратить большие деньги на отделку, то можно использовать искусственный камень, вместо натурального. Например, в такой обстановке интересно выглядят покрытия под кирпич.

Керамогранит

Этим прочным и долговечным материалом можно отделать полы в комнате отдыха. Многие потребители выбирают именно керамогранит, поскольку ему не страшны механические повреждения, большие нагрузки и перепады температур.

Обои

Этот отделочный материал отличается гибкостью. Если было решено оформить им комнату отдыха в бане, то лучше выбирайте полотна на основе флизелина, гипса или стекловолокна. Обычные материалы из бумаги быстро придут в негодность, если поклеить их в таких условиях.

Листы гипсокартона

Выбирая гипсокартон для облицовки зоны досуга в бане, лучше отдавать предпочтение исключительно влагостойким полотнам. Простые ГКЛ-листы не переносят высокой влажности, поэтому в условиях банной постройки не прослужат долго.

Размеры

Современные бани на даче имеют разные габариты. Они бывают как большими, так и маленькими. Распространенными размерами этих строений являются следующие габариты: 1,9х2,1 м; 2,6х2,5 м; 3х3 м; 3х4 м; 3х5 м; 3х6 м; 4х4 м; 4х5 м; 4,5х6 м; 4х6 м; 5х5 м; 5х6 м; 6х3 м; 6х6 м; 6х8 м.

Побаловать себя просторным помещением можно только в больших банях или двухэтажных постройках. Для увеличения площади многие пользователи обращаются к пристройкам типа террасы.

Самостоятельное изготовление парилки

Парная устраивается при возведении финской сауны, традиционной русской бани. Благодаря этому помещению можно париться хозяевам и посетителям, т.к. без него процесс напоминает обыкновенное мытье. Для уменьшения затрат владельцы многие работы выполняют самостоятельно. Парилка в таком случае отличается лаконичностью и простотой. В ней расположено минимум элементов:

• деревянные скамейки с 2-3 ярусами;
• печь с камнями для обогрева и создания пара.

Это полезно: как самостоятельно изготовить котёл для бани в сжатые сроки.

Утепление стен, пола и потолка

Вариант исполнения закладывается в проект. В результате качественной изоляции меньше тепла теряется наружу и снижается расход топлива. Сначала приступают к потолку, затем — пол и стены. Периодичность выполнения работ:

1. Поверхности чистят от пыли. На перекрытии фиксируют пароизоляцию, крепят контробрешетку из дерева. Она нужна, чтобы слой изола не соприкасался с утеплителем, так как последний от намокания теряет свои свойства.
2. По брускам снизу фиксируют минеральную вату с помощью степлера. Для верхней изоляции берут два слоя, а для стен используют одинарный. Снизу монтируют дощатое покрытие потолка. Его делают из строганых досок, стараясь разместить элементы без зазоров.
3. Так как пол находится в близости к земле в условиях сырости и повышенной влажности от грунта, то делают изоляцию от пара, влаги и потерь тепла. Обычно толстые слои кладут между лагами по уже установленной гидроизоляции, а защиту от пара крепят в последнюю очередь.
4. Стеновое утепление делают аналогично, но с одним слоем минеральной ваты. Применяют и другие виды материала, но пенопласт в подобных экстремальных условиях приходит в негодность и поэтому не используется.
5. Все поверхности отделывают вагонкой, обрабатывают стыки покрытия силиконовым герметиком с возможностью работы в экстремальном режиме.

Устройство скамеек и печи

Топку в парилке располагают так, чтобы до близлежащих стен было не меньше 35 см. Расстояние считается безопасным с точки зрения противопожарных требований. Электрические и металлические топки приобретают на рынке, а кирпичные очаги кладут собственноручно.

В современных саунах используют различные варианты печей, которые имеют недостатки и преимущества:

1. Металлические очаги стоят недорого, быстро отдают тепло внутреннему пространству. Но после прекращения горения массив охлаждается за короткий промежуток. При расположении нужно делать защитный кожух.
2. Кирпичные варианты для нагревания требуют определенного времени. После прекращения подачи топлива долго остаются горячими, поэтому экономичны в работе, аккумулируют чистый пар.
3. Хлоритовые топки из мыльного камня относятся к эффективным видам, долго и равномерно нагреваются, очаги длительное время остывают. Их тепло комфортное и мягкое.
4. Для печей с электрическим питанием не нужно устраивать дымоход. Несмотря на быструю отдачу тепла, такие варианты применяют часто, т.к. управляют ими на расстоянии, регулируя температуру.

Габариты скамеек зависят от размеров парилки и числа посетителей. Оптимальная ширина 0,65 м, длина 1,8 м. Под нижними полками можно обустроить место хранения необходимых банных приспособлений. Для каркаса используют бруски поперечного сечения 50 x 50 мм, доски берут толщиной от 20 мм. Между ярусами предусматривают высоту 70 см, а до потолка от верхней скамьи — 1 м.

По конструкции бывают стационарные полки, съемные и выдвижные. С помощью второго типа меняют расположение скамеек по высоте. Откидные места убираются за ненадобностью и возвращаются в рабочее положение при увеличении числа посетителей.

Комфортный свет

Чаще бани и сауны возводят с глухими стенами, без окон, поэтому устанавливают дополнительные лампы. Не делают яркий свет, наоборот, полумрак вызывает чувство успокоения и расслабления. Лампы размещают так, чтобы они не мешали процедурам и отдыху. Один большой светильник ставят над входом, сверху полок располагают маленькие приборы.

Лампы для обеспечения пожарной безопасности заключают в герметичные корпуса из металла. Токопроводящие кабели и провода нужно изолировать по нормативным требованиям для работы во влажных помещениях. Их закрывают в корпусе из термостойкого пластика. Выключатель ставится снаружи парной, при входе.

Внутренняя отделка

Поверхности обшивают деревянной вагонкой или стругаными досками. Толщина материала нужна от 20 мм, желательно использовать древесину лиственных пород. Кафель, керамическая плитка не используется для помещения парилки, их кладут в общем отделении бани.

Пол в парной иногда делают бетонным — эксплуатационные качества покрытия позволяют ощущать комфорт при ходьбе. Внутри допускается комбинированная отделка стен. Часть ограждения, расположенного у печки, оформляют природным камнем.

Не используют для жаркого помещения фанеру, ДСП. Материалы изготавливают из опилок, которые в массе могут воспламениться. Стружки спрессовываются с применением связующих компонентов, которые при нагревании выделяют вредные летучие вещества.

В полу предусмотрено сливное отверстие, выводящее воду за пределы парной по трубе. Настил делается с уклоном в сторону этого элемента, стыковочные щели вокруг обрабатывают герметиком или цементно-песчаным раствором.

Требования ГОСТов по электроснабжению бани

Согласно обновленным нормативам ДБН В.2.5-2003, ДНАОП 0.00-1.32-01 прокладывать проводку допустимо только трехжильными медными проводами (фазный, нулевой защитный, нулевой рабочий). Двухжильные разрешается применять для выключателей. Такие требования предъявляются к однофазному подключению проводки.

Перечень зон следующий:

1. В первой зоне недопустимо прокладывать электропроводку, ставить любую технику. В этом месте возводят печь, устанавливают мойку, душевую.
2. Во второй зоне можно прокладывать кабель, но термостойкий.
3. Третья, четвертая зона подходит для укладки кабеля, у которого изоляция выдерживает температуру +170 градусов.

По статистике при использовании проводов ПУНП повышается риск возникновения пожара на 65%.

По правилам пожарной безопасности ставить розетки в парной запрещено. Выключатели крепят в предбаннике или комнате отдыха.

Материалы

Многие задаются вопросом, каким материалом лучше отделать помещения внутри бани. Наиболее широко применяется вагонка – это небольшие панели, используемые для облицовки вертикальных поверхностей. Она изготавливается из древесины разных пород. Основные достоинства вагонки заключаются в следующем:

• препятствует образованию конденсата;
• является «дышащим» материалом, который не препятствует циркуляции воздуха;
• имеет эстетичный декоративный внешний вид;
• простая в монтаже;
• отличается относительно низкой ценой.

Для отделки внутри помещений бани допускается отделка необрезной доской.

• Африканский дуб (абачи). Он отличается легкостью, но при этом крепостью и повышенной прочностью, имеет небольшой вес, не выделяет смолы и практически не содержит сучков. Отделочные материалы из абачи не обжигают кожи. Однако это очень дорогой материал, поэтому позволить себе подобную облицовку может далеко не каждый.
• Кедр. В отделке чаще всего используют уссурийские и алтайские породы. Они устойчивы к высоким температурам и избыточной влажности, а также являются средой, в которой не размножаются грибки и не появляется плесень. При этом древесина имеет эстетичный внешний вид и источает приятный аромат.

• Липа. Липовым горбылем часто облицовывают бани. К его достоинствам стоит отнести высокую прочность и крепость при относительно легком весе. Дерево этого сорта хорошо переносит колебания температур и частое воздействие влаги, имеет интересную текстуру и выделяет целебный аромат, который оказывает лечебное воздействие на людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.
• Ольха. Это оптимальный материал для внутренней отделки бани, он приятен для кожи, а кроме того, при нагревании немного меняет цвет, а после остывания – возвращается к исходному. Этот интересный эффект создает дополнительное эстетическое удовольствие и способствует повышению комфорта при принятии банных процедур. С практической точки зрения, стоит отметить, что ольха не выделяет смол и содержит очень мало сучков.

• Осина. Этот материал имеет низкую стоимость, поэтому относится к самым бюджетным вариантам. К достоинствам относится нулевая смолистость и простота в обработке, однако, это покрытие склонно к разнообразным грибковым болезням.
• Береза. Она отличается однородной прочной структурой и привлекательным внешним видом, но в условиях повышенных температур может немного деформироваться. Для того чтобы подобного не произошло, при покупке стоит отдать предпочтение тщательно высушенным материалам.
• Ясень. Это очень красивый сорт древесины, с помощью которого можно добиться стильного декоративного эффекта.

Очень хороши для отделки бань такие породы, как меранти, седрелла и офрам – это дорогие сорта древесины. Их основное отличие состоит в том, что даже при воздействии высоких температур они сохраняют температуру, равную температуре человеческого тела. Поэтому они очень удобны в использовании. Однако их стоимость довольно высока.

Не всякая древесина хороша для внутренней облицовки бань. К примеру, сосну и ель можно использовать только для отделки душевой комнаты и зоны отдыха. Оформление ими в парной не допускается, поскольку материал в условиях повышенной температуры выделяет смолы, которые при контакте с кожей могут ее обжечь.

Древесиной облицовывают не только стены, но и полы. Впрочем, для отделки последних можно использовать и керамическую плитку, а место, где обустраивают топку, облицовывают кирпичом. Непосредственно под покрытием пола применяют перлит – это песок, отличающийся хорошими теплоизоляционными свойствами. Этот материал очень легкий, поэтому он оптимален для использования в помещениях закрытого типа, где нет ветра, в противном случае его раздует.

Материалы, которые берутся для обшивки парной, не должны содержать никаких сучков, не следует монтировать выступающие металлические детали – все ручки и держатели выполняются только из древесины. Даже полки изготавливают без использования гвоздей, так как любой предмет из металла в условиях высокой температуры очень сильно нагревается и может вызвать ожоги. Некоторые потребители отделывают бани глиной, кирпичной кладкой, соляной плиткой, лыком и камнем.

Следует отдельно остановиться на материалах, которые нельзя использовать в отделке бани, особенно вокруг печки. ДВП и ДСП – это легковоспламеняющиеся изделия, которые к тому же хорошо впитывают влагу. Единственное место, где их применение допустимо – это раздевалка.

Парилка в бане — общее устройство

Устройство парилки должно быть достаточно простым, но в то же время удобным и комфортным для людей, которые будут в ней париться. Главное, чтобы в ней размещалось необходимое количество полок и стеллажей.

Печь является основным элементом парилки, так как именно она призвана обеспечивать необходимую температуру и микроклимат в помещении. На сегодняшний день в парной можно установить любой вид печи: кирпичную, каменную, металлическую или электрическую.

Печь-каменка в парилке

Полки в парилке традиционно изготавливают из деревянных досок, оставляя небольшие промежутки для свободного стока воды. Древесина, из которой устанавливаются полоки, должна быть не из хвойных пород. Обычно полки крепятся к стенам помещения для того, чтобы оставалось как можно больше свободного места и его можно было легко убрать после посещения парной. Под ними располагаются различные банные принадлежности: ведра, ковшики, веники и т. д. Расстояние от пола до полок должно быть максимально высоким, так как самый холодный воздух находится именно внизу. От потолка до верхнего полока должно быть немного более 1 метра. Они могут быть также раскладными или выдвижными.

Двухуровневые полки в парилке

Парилка должна иметь оптимальные размеры, чтобы она могла прогреваться до необходимой температуры. Специалисты рекомендуют проектировать площадь помещения 2х2,5 метра (высота 2,1 метра). Это удобное и экономное устройство парной.

Стены помещения должны быть утеплены специальным материалом, который сможет на длительное время задерживать тепло и не выделять в воздух вредных веществ. Пол в парилке обычно устраивается из деревянных досок или укладывается кафель, который можно легко и быстро вымыть.

Дверь в парилку должна быть максимально маленькой, так как она является дополнительным источником теплопотерь. Лучшим вариантом устройства дверей считается возле печи. Она должна открываться и закрываться очень легко, а также не иметь никаких запоров, так как её может заклинить из-за высокой влажности в помещении. Окна в парной не предусмотрены, но если их необходимо установить, то они должны быть очень маленькими и глухими. Располагать их рекомендуется максимально близко к потолку, там, где воздух меньше всего раскаляется.

Деревянная дверь в парилку

Система вентилирования обязательна для того чтобы она выводила лишнюю влагу из помещения и обеспечивала поступление свежего воздуха. Традиционно для этого используют приточно-вытяжную систему. Проёмы для поступления воздуха располагаются возле печи, а вытяжка находится напротив.

Вентиляционный канал в парилке

Так как окон в помещении нет, то без осветительных приборов обойтись не получится. Светильники должны быть изготовлены специально для влажных помещений, где присутствует перепад температур. Надо отметить, что в финской сауне искусственного освещения нет, так как его создают тлеющие угли в печи.

Система освещения в парилке

Шаги 2 и 3: Как сделать стены и потолок

Обустройство парной в бане своими руками не обойдется без отделки стен и потолка. При этом владельцу нужно самостоятельно решить, будет ли нуждаться его парная в утеплении, а в частности, будет ли он использовать фольгу с этой целью.

Многие делают стандартно – с минватой и фольгой. Причем такая схема утепления используется не только в банях из кирпича или блоков, или каркаса, но и в срубах, в банях из бруса. Однако на практике все зависит от того, насколько у вас холодные зимы, как хорошо вы провели герметизацию всего, что можно – стен, подвала, крыши, правильно ли у вас работает вентиляция и многого другого.

Бывает, что достаточно рационально подойти к герметизации, и уже проблем с быстрым остыванием парилки нет. Если же они остаются, или вы на все сто процентов уверены, что в вашем климате без утепления не обойтись, то действуйте по описанной ниже схеме.

Предполагается, что стены парилки у вас уже есть. Сам по себе теплоизоляционный «пирог» одинаков для любых стен. Вам и схема не понадобится, если вы поймете его принцип.

Во влажных и жарких помещениях неизбежно появление конденсата, особенно, когда на улице морозная погода. Этот конденсат обязательно должен испаряться. При этом крайне желательно, чтобы он и не попадал внутрь утеплителя, если в качестве него используется минеральная вата. Потому что испаряться из нее вода будет долго, а ее присутствие сильно снижает теплоизоляционные свойства минваты.

Начинайте обустройство стен парилки своими руками с набивки на стены обрешетки. Однако вам заранее стоит продумать, в каком направлении вы будете в итоге крепить вагонку, потому что контробрешетка делается в перпендикулярном длине вагонки направлении.

На схеме показано утепление стены, в качестве примера изображена стена из пеноблока. Подробнее о схеме смотрите тут.

А контробрешетка совпадает по направлению с обрешеткой. Итак, сначала выставляете пропитанные антисептиком брусья обрешетки и крепите их к стенам, полу и потолку так, чтобы они смогли держать маты минваты.

Шаг обрешетки делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы сжать утеплитель и он сам себя удерживал за счет расширения.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Поверх обрешетки крепится пленка либо обычная, либо ветрозащита, либо мембрана гидрозащиты, выпускающая пары из утеплителя наружу.

В пространство между брусьями обрешетки вставляется утеплитель. После чего закрывается либо фольгой, либо любой другой парозащитой. Парозащита герметизируется с помощью металлического скотча, к примеру.

Поверх парозащиты набивается контробрешетка, создающая воздушное пространство толщиной 2,5-3 см, достаточное, чтобы вагонка просыхала.

Утеплитель закрыт пароизоляцией и прибиты контррейки

И уже на контробрешетку крепится вагонка. О том, как это делается, можно почитать здесь.

Вообще же для крепления можно использовать саморезы, дюбели, а также скобы.

ВАЖНО! Все сказанное выше о стенах применимо ко всем типам, кроме каркасного. Там несколько иное устройство, читайте подробно в статье: Делаем утепление стен каркасной бани: правильный «пирог». Потолок в парилке будет либо настильный, либо подшивной

Об устройстве того и другого говорится в этой статье

Потолок в парилке будет либо настильный, либо подшивной. Об устройстве того и другого говорится в этой статье.

В принципе, для утепления годится только подшивной потолок, и его уже сразу делают утепленным со стороны чердака. При этом используются самые разные материалы, но желательно, чтобы они были негорючие и не выделяли ничего вредного при существенном нагреве (мы же помним, что потолок – самая нагреваемая часть парной, ведь горячий воздух стремится вверх).

Узнать больше по потолкам и стенам:

• Разбираем подробно: как утеплить парилку в бане
• Делаем утепление кирпичной бани. Почему важнее изнутри, как утеплить стены из кирпича
• О выборе утеплителя для потолков подробно говорится вот здесь.
• Как сделать правильно утепление потолка в бане с холодной крышей или мансардой? В чем разница, как не допустить ошибок?
• Делать утепление потолка бани глиной с опилками или опилками с цементом? Что лучше и есть ли разница?

Отделка парилки своими руками: поэтапная инструкция

Отделка парилки своими руками требует особого подхода, так как используемые для этого материалы должны выдерживать не только повышенную влажность, но и пиковые температуры. Кроме этого, эстетическое оформление помещения должно создавать особую благоприятную атмосферу, способствующую психологической разгрузке и физическому расслаблению.

Отделка парилки своими руками

Чтобы банная парилка соответствовала всем запросам ее посетителей, по всем возможным параметрам, рекомендовано заранее продумать и составить план-проект отделки комнаты.

Основные принципы и этапы оборудования парилки

Если строение бани уже возведено, помещения распределены, и известна площадь каждого из них, то, опираясь на эти данные, можно приступать к созданию проекта. Лучше будет сделать несколько возможных для конкретной комнаты вариантов, чтобы был выбор между тремя ÷ четырьмя интерьерами.

После того как будет определен наиболее оптимальный вариант, станет возможным, ориентируясь на размеры помещения, подсчитать количество необходимых строительных и отделочных материалов для оформления стен парилки, устройства полок, для паро-, гидро— и термоизоляции стен.

Кроме этого, сразу же нужно будет определиться с системой освещения. Оно должно быть безопасным и достаточно ярким, чтобы создать в темном помещении парной особое настроение, располагающее к отдыху.

Все строительные и отделочные мероприятия проводятся в определенной последовательности, которую не следует нарушать, иначе не исключена вероятность, что придется переделывать всю работу.

• Первым делом устанавливается вся электрическая проводка. В планируемых местах монтажа светильников провода пропускаются через всю систему утепления и гидроизоляции, а также через вагонку.
• Следующим шагом делается обрешетка на стенах и потолке, и к ней закрепляется первый слой пароизоляционного материала.
• Затем определяется место для установки печи — оно будет отделываться по особой технологии и чуть позже.
• Далее, размечается расположение вентиляционной системы, готовится отверстие для дымохода в стене или потолке.
• Следующим этапом между брусками обрешетки устанавливают утеплитель. Обычно для бани выбирается каменная или базальтовая вата, которая меньше других реагирует на повышенные температуры и влажность.
• Далее, сверху утеплителя растягивается второй слой пароизоляционной мембраны.
• Поверх нее закрепляется фольгированная пленка, или же выбирается один из иных отражающих материалов.
• Затем обустраивается место для установки печи – основание и стены.
• Весь остальной пол выкладывается керамической плиткой или, по желанию, застилается деревянным настилом.
• Следующим этапом устанавливается дверная коробка и сама дверь.
• Далее, парная обшивается деревянной вагонкой — сначала потолок, а затем стены.
• Потом проводится монтаж полок, других элементов банного оборудования, устанавливаются светильники.

Видео: несколько зарисовок о возможных вариантах оборудования парной

Это была общая последовательность проведения работ. Теперь об этих этапах — подробнее.

Поэтапная отделка парилки

Электрическая часть

Электрические кабели закрепляют на стене под утеплителем и пароизоляцией. Кабель на всем протяжении должен быть цельным, не должен иметь клеммных или паяных соединений, и тем более – скруток. После завершения отделки места присоединения осветительных приборов должны быть очень хорошо изолированы.

Грамотно сделанное и умело расположенное освещение улучшит общую атмосферу в парилке

Осветительные приборы распределяют равномерно по всему помещению — это может быть подсветка потолка, полок или угловых участков. Любой светильник должен быть оснащен специальным герметичным плафоном, который защитит лампу от влажности. Если в парной будут использоваться для освещения обычные незащищенные светильники, они очень быстро выйдут из строя. Также же вполне вероятно возникновение короткого замыкания при попадании вовнутрь прибора влаги, а это чревато очень серьёзными последствиями.

Такой герметично закрывающийся плафон вполне подойдет для парилки

Закрепляется кабель на стене с помощью специальных держателей или же укладывается в короб, который создаст дополнительную защиту от агрессивной среды парной.

Иногда в стенах парной устраивают для освещения небольшие окошки, но нужно помнить о том, что они всегда будут способствовать убыстрению процесса охлаждения воздуха в помещении. Так что если окошко все-таки запланировано, то оно должно быть совсем небольшого размера, не более, чем 300×500 мм, и обязательно закрываться герметично. Лучшим вариантом в данном случае будет установить миниатюрное металлопластиковое окно со стеклопакетом.

Осветительное окошко не должно быть большим по площади

Если поставлена цель сохранить общий стиль помещения, в том числе и в оформлении светильников, то для них можно изготовить деревянный защитный плафон-ширму, которая притушит яркий свет и сделает его приятно рассеянным.

Таким самодельным плафоном-ширмочкой можно украсить интерьер парилки

Монтаж электрической части парной не особо сложен, если быть профессионалом — электриком. Если же мастер, делающий обшивку в бане, далек от этого направления работ, то лучше всего пригласить для их выполнения человека, который точно знает, как это делается.

Монтаж обрешетки на стены и потолок

Обрешетка на стены может крепиться вертикально или горизонтально, а на потолок вдоль или поперек — этот момент зависит от выбранного направления расположения вагонки.

Установка направляющих обрешетки на стены

Обрешетку устраивают из деревянных брусков, которые должны иметь толщину, равную толщине утеплительного материала.

Расположение элементов обрешетки (интервал между соседними направляющими) рассчитывают, опираясь на ширину утеплителя. Бруски располагают на расстоянии, которое будет на 20 ÷ 40 мм меньше, чем размер материала утепления, так как термоизолятор должен стоять максимально плотно.

Чтобы защитить обрешетку, стены и потолок от увлажнения, а также образования конденсата, на бруски и поверхности между ними закрепляется пароизоляционная мембрана, которая позволит утеплительному слою «дышать».

Определение места для печи

«Центральным элементом» парилки всегда является печь, поэтому, устроив на стенах обрешетку, необходимо определиться с местом размещения каменки и размером площадки под нее. Обычно печка устанавливается около внешней стены, так проще всего вывести дымоходную трубу через стену на улицу, не повреждая чердачного перекрытия и кровли.

Печка с выводом трубы наружу через стену

Однако, вполне возможна установка и традиционной вертикальной трубы, которая проходит через всю постройку бани. Для нее устраивают в потолочном перекрытии специально оформленное отверстие, проводят ее через чердак, а затем пропускают через кровлю и закрывают зазоры между трубой и кровельным материалом гидроизоляцией. Этот вариант сложнее в монтаже дымохода, но зато при его выборе, можно значительно сэкономить место в парной за счет отступа от стены.

Вариант с вертикальным размещением дымоходной трубы

Рассчитав и отметив площадку для каменки, можно переходить к планированию вентиляционных отверстий.

Отверстия для вентиляции и дымохода

Уже на самых первых этапах формирования утеплительного «пирога» необходимо сразу же обозначить расположение вентиляционных и дымоходного отверстий. Их местоположение напрямую зависит от того, где будет установлена печка-каменка. Так как место уже определено, нужно обратиться к схеме устройства вентиляции. Схем расположения вентиляционных отверстий может быть несколько, но всегда, одно из окошек находится на высоте в 300 ÷ 400 мм от пола, а второе – на 150 ÷ 200 мм ниже потолка.

Одна из возможных схем вентиляции парной

Нижнее вентиляционное окошко будет расположено рядом или сзади печи, а верхнее — на противоположной стене под потолком.

Красиво выполненное вентиляционное окошко с задвижкой

Поэтому, в этих местах необходимо устроить сквозные отверстия, и временно установить в них отрезок пластиковой трубы или деревянные бруски, чтобы учесть их при монтаже других слоев утепления и финишной облицовки. Проблемам организации правильной вентиляции в помещении парной посвящена специальная публикация нашего портала.

Отверстие для дымохода может быть сделано в потолке, как говорилось выше, или же в стене. Для него так же, как и для вентиляции, устраивают проход через все слои утепления. Если отверстие проделано в стене, в него тоже временно устанавливается труба нужного диаметра. Впоследствии дымоходную трубу нужно будет отделить от горючих поверхностей жаростойкими прокладками.

Подробнее с нюансами планирования и монтажа банного дымохода – в отдельной специальной статье нашего портала.

Монтаж утеплителя

Установка утеплительного материала сначала производится на потолок. При необходимости его временно фиксируют тонкой, но прочной веревкой, которую закрепляют с помощью степлера на обрешетке.

Укладка утеплительных плит на потолке

Далее, утепляются стены парилки. Материал плотно устанавливается между брусками, так чтобы между ними оставалось зазоров, иначе могут возникнуть мостики холода.

Установка утеплителя на стены

Сверху утеплитель накрывается еще одним слоем пароизолирующей мембраны. Ее можно заменить фольгированной пленкой, а можно применить их в комплексе.

Фольгированная пароизоляционная мембрана на стенах

Преимущество применения фольги состоит в том, что она имеет способность отражать тепло вовнутрь, таким образом, максимально сохраняя его в помещении и не позволяя охлаждаться стенам.

Эти слои растягиваются и закрепляются на стены и потолок внахлест, который должен составлять не менее 200 мм, и фиксируются к обрешетке скобами с помощью степлера.

Проклейка стыков фольгированного материала специальным скотчем

Затем стыки отдельных полотен склеиваются водостойким фольгированным скотчем.

Окончательно оформить утеплительный «пирог» помогут рейки контробрешетки

Сверху этих слоев часто закрепляются достаточно тонкие деревянные рейки (элементы так называемой контробрешетки), которые более надежно зафиксируют эти материалы на основной обрешетке.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Обустройства стен и пола в месте установки печи-каменки

Прежде чем установить на место печь, необходимо отверстие, предназначенное для вывода дымохода на улицу, расширить и оснастить жаростойкой прокладкой, которая обезопасить горючие стены от перегревания. Если же баня построена из кирпича или камня, то, трубу можно выводить и без предварительной подготовки отверстия.

После проведения этих работ, стены отделываются надежным негорючим материалом. Чаще всего они обшиваются асбестовыми плитами, в которых в нужном месте проделывается отверстие и совмещается с отверстием для трубы.

Отделка стен около печки жаростойкими панелями

Затем стены могут быть облицованы настенной керамической плиткой, например, с имитацией природного камня или обожжённого кирпича.

Затем это место можно облицевать плиткой под камень или кирпич

Основание для каменки должно быть приподнято над остальной поверхности пола парной на 200 ÷ 250 мм, поэтому для него используется керамогранитные или толстые напольные керамические плиты.

После этого выкладывается вся остальная поверхность пола — для этого подойдет керамическая плитка или качественная ровная доска. Традиционно для пола парной используют деревянные настилы, но плитка прослужит более долгий срок.

Пол выгодно выложить прочной керамической или керамогранитной плиткой

Кстати, если именно из керамической плитки делается декоративное покрытие, то на него несложно установить специальные съемные деревянные решетки.

Цены на модельный ряд напольной плитки

Плитка напольная

Установка дверной коробки и отделка двери

Далее, необходимо провести мероприятия по установке дверной коробки и двери. Это делается до обшивки стен, чтобы была возможность вагонкой закрыть крепления и заделанные зазоры между стенами и коробкой.

Дверь должна встать ровно, без перекосов и щелей

Плохо подогнанная дверь и некачественная ее установка могут стать причинами выхолаживания помещения, поэтому нужно предусмотреть и учесть некоторые моменты, которые помогут избежать утечки тепла:

• Дверь должна открываться наружу, а не в сторону парной.
• На двери, с ее наружной стороны, закрепляются специальные рейки-накладки, которые будут выступать за периметр дверного полотна на 20 ÷ 30 мм. При закрытии они будут перекрывать зазоры между коробкой и дверью, плотно прилегая к косяку.
• Порог делается выше поверхности пола на 100 ÷ 120 мм.
• При установке герметично заделываются зазоры между коробкой и стеновым проемом.
• Можно установить широкий багет обшивки двери изнутри парной, создав тем самым дополнительное препятствие для проникновения холода вовнутрь.

Дверь отделывают таким образом, чтобы через нее не выходило тепло наружу

• Очень важно, чтобы дверь была надежным хранителем горячего воздуха и пара внутри помещения парилки. Поэтому, дверь часто сначала обшивают теплоизолирующим материалом и только потом оформляют вагонкой.

Очень часто в последнее время для создания герметичности помещения, используют металлопластиковые варианты дверей, и ,хотя это совсем не традиционно для русских парных, нужно сказать, что работают они эффективно. Тем более что вполне можно заказать декоративную обшивку металлопластиковой конструкции деревянной вагонкой. Мало того, это даже рекомендовано сделать для того, чтобы металл на двери не перегревался.

Декоративная обшивка потолка и стен и завершение работ

Для обшивки парилки нужно выбрать «правильное» дерево, которое будет создавать внутри помещения оздоравливающую атмосферу — это может быть дуб или липа, лиственница или кедр. Абсолютно не подойдут особо смолистые породы хвойных деревьев, такие, как сосна. Последняя, при нагреве может выделять капли смолы, о которые даже можно случайно обжечься.

Окончательная отделка парилки предполагает включение фантазии хозяина бани

Перед установкой рекомендовано обработать древесину масляными составами, чтобы снизить гигроскопичность материала.

Начинают обшивку с потолка. Вагонка устанавливается на обрешетку по системе «паз-шип», и крепится с помощью специальных металлических держателей (кляймеров). Именно в них забивают гвозди или скобы, становясь затем незаметными, так как кляймер перекрывается шипом очередной панели вагонки.

Обшивка вагонкой потолка парилки

Установив вагонку на потолок, переходят к работе над стенами. Обшивка идет параллельно с монтажом полок и ведется в определенной последовательности:

• Сначала с помощью уровня и маркера размечается поверхность стен. Ступенчатую конструкцию полок располагают в два или три уровня, в зависимости от высоты потолка помещения.
• Необходимо определить, на какой высоте будут располагаться полки, их ширину и конфигурацию. Ширина полок обычно варьируется от 400 до 600 мм, в зависимости от того, какой размер этих элементов позволяет сделать площадь парилки. Нижняя полка должна быть устроена не ниже 400 ÷ 500 мм от пола.
• Далее, подготавливается материал — распиливаются подготовленные для изготовления полок доски и бруски, а также панели вагонки.

Монтаж каркаса для полок в парилке

• Необходимо иметь также специальное приспособление (мерку), которым будут замеряться зазоры между досок, из которых собираются сиденья и боковые стенки полок.
• При необходимости, на стену крепятся дополнительные бруски, которые сформируют надежное основание для полок.
• При установке вагонки, нужно не забыть просверлить в нужных местах отверстия для выведения наружу электрического кабеля, а также выпилить проемы для установки вентиляционных дверок или других приспособлений.
• Следующим этапом устанавливается вагонка на стены под каркасом для полок, она закрепляется таким же образом, как и на потолке.
• Далее, производится обшивка боковой и передней части полок, при этом не забывают отмерять расстояние между обшивочными досками. Такие зазоры необходимы для свободной циркуляции воздуха в любом направлении, а также для скорейшего просыхания древесины после очередного «сеанса» использования бани.
• Обшивочные доски закрепляются выше каркасного бруска ровно на толщину досок, из которых будет собрано сиденье элемента.
• Далее, собирается сиденье, доски которого также закрепляются на определенном расстоянии, которое контролируется меркой. Доски закрепляют на перпендикулярно им уложенных рейках, имеющих толщину в 8—10 мм, затем они укладываются и прикручиваются к ступенчатой конструкции.
• После укладки сиденья устанавливается вагонка на стене, которая располагается сзади и выше сиденья.
• Когда полки будут смонтированы, и вокруг них на поверхности стен закреплена вагонка, обшиваются остальные стены.

Перед окончательной обшивкой вагонкой на стенах должен быть вот такой «пирог»

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Вагонка, имитация бруса, блок-хаус

• Предпоследним этапом по оформлению парной идет закрепление потолочных и напольных плинтусов. При необходимости эти элементы устанавливаются и в угловые соединения. Нужно отметить, что эти детали обшивки используются лишь в крайнем случае, если вагонка на стыках плоскостей подогнана неаккуратно. Однако, нужно помнить, что лучше обойтись без них, так как в зазорах между плинтусами и основной обшивкой будет собираться влага, которая со временем станет способствовать возникновению грибковых или плесневых колоний.

В завершение работ устанавливаются вентиляционные дверцы и осветительные приборы. Важно помнить, что соединения проводов со светильниками должны быть тщательно изолированы.

После установки светильников и плафонов, электрические кабели подключаются к электропитанию и выключателям, которые рекомендовано предусматривать вне помещения парилки.

Последним этапом идет установка печи и подключение ее к дымоотводной трубе.

Видено: наглядный урок по оборудованию и отделке парной

При наличии инструкции по процессу отделки парной, необходимых инструментов и качественных материалов, подобную работу вполне можно провести самостоятельно. Однако, хотелось бы напомнить, что электрические работы рекомендовано доверить специалисту, который сделает надежную изоляцию всех подключений светильников, а также профессионально выполнит кабельную подводку к системе электропитания.

Нечто схожее можно отметить и о системе отвода от печи продуктов сгорания. Дымоход также «очень не любит» дилетантского подхода, ведь зачастую от качества выполненных работ будут зависеть безопасность строения, здоровье и даже жизнь владельцев бани.

Каркасная перегородка

Под каркасной перегородкой подразумевается конструкция из деревянного каркаса, который утепляется минватой и обшивается вагонкой. Перегородка монтируется на бетонный бордюр. Процесс установки каркасной перегородки состоит из нескольких этапов. Дальше будет рассматриваться каждый этап детально.

Подготовительный этап

Первым делом необходимо изготовить бордюр. Его высота должна быть 100 мм, а ширина 125 мм. Этот бордюр нужен для упрочнения конструкции, а также для того, чтобы выложить вдоль нее керамическую плитку. Она будет полностью изолировать от воды дерево. Порожек изготавливается при заливке стяжки (если пол бетонный). Также можно сделать эту работы в ходе монтажа перегородки. Для этого устанавливаете опалубку из досок

Важно не забыть про наличие дверного проема, по стандарту 940 мм. Основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения для лучшего сцепления

Чтобы залитый бордюр наверняка не нарушился, перед заливкой насверлите внутри опалубки отверстия и забейте небольшие куски проволоки или вкрутите дюбеля на 1/2. Когда залитый бетон высох, сверху необходимо постелить два слоя рубероида.

Сооружение каркаса

На этом этапе сначала изготавливаются заготовки для основания каркаса. Размеры должны быть следующими:

• 6×10×210 см;
• 6×10×176 см.

В заготовках просверливаете отверстия под анкеры и укладываете бруски на бордюр. Так, основание перегородки закрепляется к полу анкерами. В среднем в каждую заготовку потребуется 3 анкера. Боковые стойки монтируются в продольные пазы, изготовленные в стенах, и прикручиваются шурупами. После этого нужно сделать несущую раму конструкции. Крайние стойки, размер которых 6×10×235 см, ставите на основание и закрепляете шурупами. Обязательно под каждый шуруп подложите шайбу!

Пришло время оформить дверной проем. Для рамы ставите две вертикальные стойки размером 6×10×206 см. Каркас рамы закрепляете перемычками при помощи саморезов. Что касается верхнего бруса каркаса, то вверху необходимо оставить зазор в 30 мм между потолком. За счет этого будет компенсироваться расширение или осадка сруба. По этой причине боковые пазы в стенах делаются во всю высоту.

Термоизоляция и обрешетка

Что касается термоизоляции, то для этого можно использовать минеральную вату толщиной в 10 см. В каркасе следует изготовить ячейки 120×60 см. Этот размер соответствует стандартному размеру плит минваты. С обеих сторон вата закрывается полиэтиленом. Крепится он степлером. Такими действиями достигается сразу несколько целей:

• Защита от проникновения влаги.
• Термоизоляция.
• Шумоизоляция.

На завершающем этапе изготовления каркасной перегородки выполняется крепление вагонки на обрешетку (обрешетка выполняется из брусьев 2,5×5 см). Обрешетку можно закрепить сверху пленки и зафиксировать саморезами на каркасе.

Дверная рама

Если получившийся проем имеет размер 82×206 см, то рама должна быть 80×205 см. Так, с каждой стороны будет зазор в 1 см. Когда рама установлена, все щели заполните монтажной пеной. Излишки застывшей пены срежьте строительным ножом.

Отделка плиткой и вагонкой

Когда каркас перегородки готов, моечное помещение следует отделать плиткой. Хотя этот процесс можно выполнить после укладки вагонки. Монтаж вагонки выполняется очень просто по технологии «шип-паз». Нижний брус обрешетки со стороны мойки крепится к бордюру, а от парилки к полу. Крепить его необходимо только к вертикальным стойкам. К обрешетке вагонка крепится при помощи клаймеров.

Плинтуса, наличники и финальная отделка

В качестве наличников можно использовать вагонку. Края вагонки зачищаете ручным фрезером (потребуется радиусная фреза), а по длине подрезаете циркуляркой. Верхний наличник подрезаете под углом 45° и стыкуете. Также крепите плинтуса.

Вот по такой технологии осуществляется монтаж каркасной перегородки между парилкой и моечной. Выполняя шаг за шагом, у вас все получится.

Теплоизоляция

Теплоизоляция парилки

Пароизоляционный материал

Основным показателем эффективности работы парилки является стабильно высокая температура, сохранить которую без качественной теплоизоляции практически невозможно. Вот почему утепление парилки считается важнейшей процедурой во всём процессе её обустройства.

При некачественно выполненном утеплении парной воздух в помещении будет нагреваться очень медленно и быстро остывать, а пар будет иметь очень низкую концентрацию.

При утеплении помещения парилки задействуются самые различные материалы, каждый из которых выполняет определенную функцию, причём отсутствие любого из них приводит к резкому снижению качества изоляции. В результате такого распределения функций получается многослойное защитное покрытие, включающее в себя следующие последовательно размещаемые слои:

• прослойка гидроизоляции;
• слой утеплителя;
• материал пароизоляции;
• внутренняя обшивка.

Гидроизоляция поверхностей (стен и потолка) парильного помещения производится путем закрытия их слоем гидроизоляционного материала, таким как фольга, например, или полиэтиленовая плёнка.

Обустройство теплоизолирующего слоя рекомендуется начать с крепления на поверхностях стен и потолка неокрашенной чистой бумаги, поверх которой набивается каркас из деревянных брусков, служащий базой для размещения пластин теплоизоляционного материала. Сверху утеплительный материал закрывается слоем пароизоляции, в качестве которой чаще всего используется обычная алюминиевая фольга. Затем из деревянных брусков делается каркас, который впоследствии обшивается вагонкой.

Проект парилки

Даже самая маленькая баня невозможна без устройства парной. Но в то же время для полноценного функционирования строения необходимы и другие помещения: предбанник, мойка, комната отдыха. Необязательно для каждого отсека строить несущие стены – достаточно легких перегородок. Они не требуют фундамента и не несут никакой нагрузки на сооружение. Благодаря разделению на отдельные пространства можно быстро разогреть парилку до 100 градусов, сохраняя в других помещениях невысокую температуру.

Устройство парной должно быть удобным, обеспечивая комфорт отдыхающим. Обязательно расположение необходимого количества полок, сделанных из натурального дерева. Главным элементом бани является печка, обеспечивающая высокую температуру и влажность.

Дверь в парное помещение делают небольшой и располагают возле отопительного агрегата. Открываться она должна всегда наружу и не иметь никаких запоров. Это необходимо для экстренного выхода в случае плохого самочувствия. Окна в парилке – очень маленькие и глухие, или вовсе отсутствуют как источник теплопотерь.

Парную оборудуют светильниками для влажных помещений. Полы сооружаются из дерева или бетона, на который укладывают кафель. Стены должны быть хорошо теплоизолированы во избежание утечки тепла.

Вентиляцию в парилке устраивают обычно принудительную.

Приточное отверстие, которое обеспечивает кислородом, делают за печкой, на высоте 30 см от уровня пола. Вытяжной продух организуют около потолка или на противоположной стене. Он отвечает за выход использованного воздуха и излишней влаги.

Если баня небольшая, можно воспользоваться естественной вентиляцией. Такую циркуляцию воздуха обеспечивает открытие окон и дверей после принятия банных процедур или между заходами в парилку в течение 1–2 минут. Этого количества времени бывает достаточным, чтобы освежить воздух в помещении и слегка просушить внутренние поверхности стен и лавок.

Обработка древесины антисептиками

Для того чтобы деревянная обшивка прослужила долгое время, и не покрылась грибком. Ее надо обработать антисептиком, поскольку дерево хорошо впитывает влагу, а рыхлая среда благоприятна для микробов, то вскоре они заселят всю деревянную территорию и разрушат ее, а в дальнейшем ее заселят жуки вредители и вовсе уничтожат. Во избежание такой проблемы, необходимо провести гигиеническую процедуру дерева перед его использованием.

Пропитка должна обладать защищающими свойствами, но не мешать дереву «дышать». Обработка пропиткой дерева, внутри помещения, должна быть экологически чистой, и не выделять опасных веществ при нагревании. Напольная пропитка не должна образовывать скользкую пленку на поверхности после высыхания. Полки, скамьи и столешницы обрабатывать только той пропиткой, которая выдерживает частые влажные уборки. Полки обрабатываются специальным средством, с глубоким впитыванием, оно не должно образовывать на поверхности пленку. Пропитки для дерева бывают, как аэрозольные, так и в виде гелей и растворов.

Все антисептические пропитки необходимо наносить в защитном респираторе, во избежание отравления.

Древесину защищают еще и от возгорания, таким веществом, как антипирен. Конечно, это вещество только на некоторое время буден сопротивляться возгоранию, так как полностью обеспечить дереву негорючесть невозможно.

Перед нанесением средства, поверхность очищаем от загрязнения, если есть необходимость, то отшлифовываем полотно. Состав наносится валиком или кистью, конечно если это не аэрозоль

Перегородки в бане: из какого материала их делать?

Даже самая маленькая баня будет иметь два помещения: парное отделение, совмещенное с моечным, и предбанник. Из какого материала должна быть выполнена стена между ними, если баня деревянная? Заказывать ли сруб пятистенку с капитальной внутренней стеной или возвести ее потом, после усадки сруба? Если мы ставим печь, которая будет обогревать оба отделения, то кирпичная перегородка в бане своими руками – это правильно, или есть какие-то противопоказания? Примерно такой перечень вопросов волнует каждого владельца, который приступает к возведению бани на своем участке. Попробуем в них разобраться.

Перегородки в деревянной бане

Перегородка в бане с вмонтированной печью

К деревянным будем относить бани, построенные из бревна, бруса, а также собранные по каркасно-щитовой технологии. Специалисты не советуют делать внутренние перегородки в деревянных банях из кирпича, особенно если вы собираетесь топить ее не регулярно, а эпизодически. Теплопроводность кирпича и дерева разная, и времени на нагрев внутренней кирпичной стены потребуется больше, тем более в холодное время года. Возводить стены между комнатами из того же материала, что и внешние, можно, но незачем. Все-таки внутри помещения нет воздействия атмосферных явлений, а если использовать тот же материал, но меньшего сечения, возникнут проблемы в местах соединения. Чаще всего советуют устраивать внутренние стены по принципу каркаса.

Как сделать перегородки в бане с помощью досок и утеплителя?

• Для внутренних стен потребуется доска толщиной в 3-5 см и шириной не более 10-15 см, потому что более тонкие и широкие доски, скорее всего, поведет.
• Набивают доски на предварительно собранный каркас из брусьев, между ними прокладывают слой утеплителя, который обязательно закрывают гидроизоляцией.
• Если вы в парной используете фольгу, то и на внутреннюю стенку ее тоже нужно будет закрепить.
• Последним шагом будет монтаж обрешетки по дощатой перегородке и обшивка ее вагонкой, такой же, которую вы используете для основных стен.

Но если вы собираетесь использовать в бане металлическую печь, которая будет топиться из предбанника, то вам понадобится перегородка из кирпич, желательно — шамотного. Делается она шириной в 2 или 3 кирпича в каждую сторону от печки, как на фото, и высотой — до потолка, или до места выхода дымохода из помещения, таковы требования правил пожарной безопасности. Если же металлическая печь будет топиться внутри парной, то можно стенку делать деревянной, но нужно обшивать ее негорючими материалами и устанавливать печь в одном метре от стен или еще дальше.

Перегородки в каменных банях

Устройство каркасной перегородки

А как сделать перегородку в бане, если она построена из кирпича или каких-нибудь блоков? Специалисты рекомендуют применять все ту же каркасную технологию, потому что нагреваться помещение будет все-таки быстрее, кроме того, на кирпичной или каменной стенке будет оседать конденсат, который нужно будет куда-то отводить.

Вместо доски некоторые профессионалы советуют применять магнезитовые листы, кстати, перегородка в бревенчатой бане также может быть выполнена из них. Магнезитовые панели производятся из перлита и целлюлозных волокон. Они относятся к классу негорючих материалов и ведут себя в условиях повышенной влажности лучше, чем плиты OSB. Их монтируют на вертикальные профили, с двух сторон, между ними прокладывают утеплитель, который обязательно защищают гидроизоляционным слоем. Чистовой отделкой таких листов может служить вагонка или любые другие материалы. Устройство перегородок возможно и без утеплителя внутри, если вы будете их делать в две доски толщиной 30 или 50 мм, воздушное пространство между ними выполнит утепляющую функцию.

Если все-таки вы хотите использовать кирпич, то лучше из него сделать отопительный щиток к печке, поскольку он тогда будет не просто нагреваться от воздуха, а пропускать тепло печи и затем его отдавать в баню, что позволит ей быстрее высохнуть.

Последнее, о чем хотелось бы сказать, это о том, как крепятся перегородки из кирпича:

• В основные стены вставляются обрезки арматуры сечением в 6 или 8 мм, другой конец прутка должен приходиться в шов возводимой кирпичной кладки.
• Ширина перегородки должна быть не меньше чем в полкирпича, а каждые несколько рядов кладки дополнительно укрепляются стальной проволокой.
• Если вы возводите кирпичную перегородку в деревянном срубе, то делать это можно только тогда, когда он осядет, и соединять ее с основными стенами нужно через доску, вставленную в запил. Такая технология позволяет компенсировать продолжающуюся усадку сруба.